RE-SEE: os sonhos americanos da Dior e da Gucci

Semana agitada por aqui. Teve a revogação da chamada “taxa das blusinhas”. Muita gente detestava a cobrança de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. Membros da indústria nacional, por outro lado, gostavam bastante. A eficácia do imposto nos quase dois anos de vigência também não está muito clara. Em outro DDI, a LVMH vendeu a marca Marc Jacobs para o grupo estadunidense WHP Global. Com o consumo de luxo ainda em baixa, os grandes conglomerados do setor estão reduzindo seus investimentos em etiquetas de estilistas contemporâneos para focar em grandes grifes. Falando nelas, a Dior desfilou sua coleção de cruise 2027 em Los Angeles e a Gucci, em Nova York. Em São Paulo, João Pimenta mostrou novidades em uma apresentação no Arquivo Histórico Municipal. O fim da taxa das blusinhas Na terça-feira (12.05), o presidente Lula assinou uma medida provisória que zera a cobrança do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. Foi o fim da chamada “taxa das blusinhas”. Pelo menos por enquanto. Alguns ministros (e o próprio chefe do executivo) já discutiam a revogação do tributo. Implementada em agosto de 2024, era uma das medidas mais impopulares do governo. A pesquisa Latam Pulse Brasil, divulgada em março e apurada pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, mostrou que 62% dos entrevistados consideravam a tarifa um erro da atual gestão. Em ano eleitoral, derrubar a alíquota é um agrado à população que vê seu orçamento cada vez mais comprometido com a inflação. Em paralelo, a tributação de produtos estrangeiros adquiridos em plataformas de comércio digital, como Shein, Shopee, Temu e AliExpress, foi muito bem recebida pela indústria nacional. Era uma proteção contra a enxurrada de mercadorias internacionais superbaratas. Acabar com essa barreira é um revés para os fabricantes locais. Em abril, mais de 50 entidades do setor produtivo se uniram para colocar de pé um manifesto em prol da manutenção da taxa. As principais reivindicações são relacionadas à isonomia tributária. No texto final do documento, lê-se: “É preciso avançar (e não retroceder!) ainda mais rumo à igualdade tributária entre quem gera riqueza aqui e quem só gera riqueza lá fora”. Empresas brasileiras estão sujeitas ao cumprimento de diversas normas e pagamento de impostos, que são somados ao preço final. Na comparação, os produtos nacionais ficam mais caros porque os de outros países estão sujeitos a custos diferentes (quase sempre menores), derivados de regimes tributários, trabalhistas e ambientais menos onerosos. Medidas provisórias têm eficácia imediata, mas validade de até 120 dias. Nesse prazo, cabe ao Congresso decidir se elas serão convertidas em lei. Em caso negativo, ou se nada for definido/votado a tempo, volta a valer a regra anterior. Então é provável que a gente veja uma atuação mais intensa do empresariado, sindicatos de trabalhadores e associações industriais contrários à isenção alfandegária. A taxa das blusinhas é um assunto bastante complexo. Tem a ver com várias coisas. Entre elas, o sistema tributário (em processo de mudança), que incide mais sobre o consumo do que sobre a renda. Na prática, significa que se cobra muito de quem tem pouco e quase nada de quem tem de sobra. Daí a dicotomia: embora seja uma política defensável do ponto de vista econômico (incentiva a produção interna, os negócios locais, pode gerar empregos, investimentos etc.), a percepção social é oposta (especialmente, em um momento de carestia, redução do poder de compra e crescente desigualdade). Em reportagem publicada na ELLE View, a jornalista Ana Pinho explica que devido à curta vigência da tarifa alfandegária (quase de dois anos), faltam pesquisas e estudos conclusivos sobre seus efeitos: Em nota técnica, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) calculou que o imposto funciona como desincentivo e ajudou a preservar 135 mil empregos e 19,7 bilhões de reais na economia brasileira. Já a consultoria Global Intelligence and Analytics não encontrou impacto no mercado de trabalho e apontou que as importações de pequeno valor representam cerca de 1,58% do PIB do setor de comércio, atacado e varejo. Uma outra pesquisa, da consultoria Plano CDE, mostrou que: 70% dos compradores de e-commerces internacionais pertencem às classes C, D e E; 14 milhões deles deixaram de consumir nos sites após a implementação da taxa; e 40% não compraram algo similar no Brasil. (Vale notar que os estudos da Global e do Plano CDE foram encomendados pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que inclui as principais plataformas de e-commerce internacionais. Já a CNI é signatária do manifesto pela isonomia tributária.) A matéria completa, você lê aqui. Dior em Los Angeles O desfile de cruise 2027 da Dior aconteceu na parte externa do novo prédio do Los Angeles County Museum of Art (Lacma). A construção abriga as galerias David Geffen, e o projeto é do arquiteto suíço Peter Zumthor. O evento foi no final da tarde de quarta-feira (13.05), em um timing calculado para receber os convidados sob a luz do crepúsculo. A apresentação, no entanto, foi iluminada artificialmente no estilo film noir. Christian Dior teve uma relação bem proveitosa com Hollywood. Ele fez alguns figurinos e foi até indicado a um Oscar por seu trabalho em Quando a mulher erra (1953). Jonathan Anderson, o atual diretor criativo, tem suas próprias conexões. Antes de se tornar estilista, ele cogitou uma carreira de ator e durante seus quase 12 anos à frente da Loewe, firmou parcerias de sucesso com atores e cineastas. Marcas de moda estão cada vez mais próximas do cinema e da indústria do entretenimento. Essa relação extrapola tapetes vermelhos, contratos com celebridades e figurinos e se estende para uma série de atividades, da produção ao financiamento de franquias. A Saint Laurent lançou uma produtora. A Chanel tem um departamento exclusivamente dedicado a projetos cinematográficos. Agora a Dior está ensaiando sua entrada nesse meio. Em entrevistas, Jonathan anunciou que a maison vai assinar o figurino de Artificial, o novo longa de Luca Guadagnino, além do envolvimento em dois outros filmes. A comunicação da coleção cruise 2027 também recebeu tratamento cinematográfico: dos vídeos e imagens de teaser aos 90 convidados VIP vestidos pela grife até a cenografia com Cadillacs, luz contínua e fumaça. Com tanta coisa rolando, as roupas pareceram relegadas ao segundo plano. Boa parte das ideias deriva do inverno 2026 de prêt-à-porter e do verão 2026 de alta-costura: os vestidos drapeados e cortados no viés, as variações da jaqueta Bar, os casacos tipo robe, as texturas bordadas e franjadas. Porém, diferentemente das temporadas anteriores, a mensagem é menos consistente e impactante. Pelo menos do jeito que foi apresentada na passarela. O material de divulgação pós-desfile é mais bem-sucedido nesse sentido. A venda da marca Marc Jacobs Antes de mais nada, o estilista não vai a lugar nenhum. Por ora, ele continua como diretor de criação da marca que leva seu nome. O que rolou foi que, na quinta-feira (14.05), a LVMH vendeu a Marc Jacobs para a estadunidense WHP Global, também responsável pelas grifes Vera Wang, G-Star e Rag & Bone. A operação será em parceria com o G-III Apparel Group (detentor da Donna Karan, ex-LVMH) e o valor da transação não foi divulgado. Para contextualizar, a empresa de Bernard Arnault contratou Marc Jacobs como diretor criativo da Louis Vuitton em 1997 e no mesmo período se tornou sócia majoritária da etiqueta homônima do designer. Com o investimento, a label ganhou alcance global, chegou a ter 250 lojas e outras linhas, como a Marc by Marc Jacobs, além de maquiagem, perfume e até uma livraria. A situação se complicou com as transformações nos padrões de consumo e no funcionamento do mercado lá pelos anos 2010. Quando chegou a pandemia, com as contas no vermelho há um bom tempo, foi necessário um reset generalizado. Daí o novo formato de apresentação, a oferta enxuta e a redução de pontos de venda. A estratégia surtiu efeito, mas a desaceleração do consumo de luxo que se estende desde 2023 desviou o foco dos executivos da LVMH para as marcas com melhor performance e responsáveis por fatias mais expressivas da receita da holding. No ano passado, o grupo vendeu a Off-White para a Blue Star Alliance e a Stella McCartney para sua fundadora. Era esperado um destino similar para a Marc Jacobs. Tanto que em junho de 2025, o Wall Street Journal noticiou que uma transação com o Authentic Brands Group (dono da Reebok, Brooks Brothers e Barneys New York) estava prestes a ser fechada por cerca de 1 bilhão de dólares – não foi para frente devido aos desafios comerciais da grife. Cenário semelhante é observado na Kering. Diante das enormes dificuldades em reerguer a Gucci (de onde vem quase 70% do faturamento do conglomerado) e reverter o crescimento negativo, há rumores de uma possível venda da Alexander Mcqueen. Se rolar de fato, os dois maiores grupos de luxo ficarão sem nenhum nome contemporâneo em seus portfólios (pelo menos com investimentos vultosos). A exceção é a JW Anderson, do estilista Jonathan Anderson, o atual diretor criativo da Dior – ambas da LVMH. João Pimenta Os desfiles mais recentes de João Pimenta aconteceram em locações emblemáticas de São Paulo: o Edifício Matarazzo, a Sala São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade. Na manhã de sábado (16.05), foi a vez do Arquivo Histórico Municipal, no bairro do Bom Retiro. O endereço, que abriga documentos e registros sobre um tanto de coisas relacionadas à capital paulista, permite uma interpretação sobre como o conhecimento do passado funciona na elaboração e construção do presente. No caso de João, isso se dá pelo estudo e pela experimentação de bases de alfaiataria combinadas a elementos da moda feminina, do universo esportivo e do streetwear. Como escreveu o editor Gabriel Monteiro, a cintura é o ponto focal, seja marcada por silhuetas ampulhetas, seja deixada à mostra por recortes, cós baixo e comprimentos cropped nas partes de cima. É uma evolução interessante (mais jovem e pop) da coleção anterior. Gucci em Nova York Como escrevi no site da ELLE Brasil, não é simples digerir a Gucci de Demna, porque ela e ele propõem representações de estilos considerados pouco refinados. Às vezes, parece uma caricatura ou sátira do mercado e dos consumidores de luxo. Ao mesmo tempo, pode ser um aceno a um público jovem que não liga a mínima ou não conhece os códigos que delimitam o que é supostamente de bom gosto e elegante. Não dá para saber ao certo. E não dá porque, além de ser cedo demais para cravar qualquer conclusão, a visão de Demna ainda não está clara. Na noite de sábado (16.05), o estilista apresentou sua quarta coleção como diretor criativo da Gucci. O desfile de cruise 2027 foi realizado em plena Times Square, em Nova York. Além de bloquear parte das vias públicas, cerca de 50 telões tiveram seus comerciais substituídos por filmes publicitários de produtos da grife italiana – a maioria era fictícia (água mineral, avião, condomínio residencial, suplemento), mas havia alguns reais (alta joalheria, relógios e underwear). A operação foi um movimento impressionante que custou cerca de 10 milhões de dólares. Em um texto enviado à imprensa, Demna escreveu que o foco da coleção são itens essenciais à linguagem estilística da marca: o casaco marinheiro, o trench coat, o terno, a camisa e a saia lápis. São essas peças os destaques da apresentação – especialmente as de alfaiataria, tanto em versão ajustada quanto oversized. É uma oferta bem mais abrangente do que a do inverno 2026. Na passarela, vimos uma série de personagens de Nova York, alguns mais ou menos clichês, com atitudes irônicas e irreverentes. O designer explicou que queria que essa coleção parecesse real para Nova York. Daí, as versões das ladies who lunch, dos executivos de terno e mochila, da garota com seu tapete de yoga, da festeira, dos frequentadores da Broadway e por aí vai. Embora eu goste das provocações e veja potencial no desenvolvimento de algumas propostas, me incomodam as repetições no modus operandi. Por enquanto, o que nos foi mostrado são variações do que já conhecemos e esperamos da Gucci e de Demna. De novo, faz pouco tempo que ele assumiu o cargo e encontrar esse diferencial é demorado mesmo. Sobre a newsletter da semana passada O RE-SEE da semana passada gerou comoção – e confusão – ao ser compartilhado em formato resumido no perfil da ELLE Brasil no Instagram. Cabem aqui algumas explicações. Sei que o assunto é sensível. Ninguém gosta de ser copiado e, em alguns casos, pode até causar prejuízo financeiro (já escrevemos sobre isso e como se defender). A intenção do texto, contudo, não é dizer se a prática é certa ou errada, nem julgar se algo tem maior ou menor valor criativo porque foi mais ou menos inspirado em outra coisa. É uma constatação de que a lógica da mimetização, da reprodução, da colagem faz parte do funcionamento do mercado e da produção cultural. É assim há um bom tempo e agora mais ainda, diante da alta exposição e do amplo acesso a imagens e informações – sem contar a maneira programada como os conteúdos chegam até nós. Stephanie Conde falou sobre isso em um post no seu perfil do Instagram e o pensador Gilles Lipovetsky também, em entrevista à Harper’s Bazaar Brasil. Acho jornalisticamente importante contextualizar tais pontos em qualquer abordagem do tema e quis levar esse posicionamento para a newsletter. Trata-se de um comentário sobre uma discussão em pauta, e não de defesa ou passada de pano para as marcas envolvidas. Tenho críticas não muito positivas sobre o que algumas delas apresentaram na Rio Fashion Week. Se não há menção às supostas cópias nas matérias publicadas, é por considerá-las irrelevantes para o conjunto da obra analisada. (A ELLE Brasil é um dos poucos veículos nacionais de moda comprometidos com uma cobertura crítica, aprofundada, íntegra e informativa.) Por fim, me espantaram as associações à censura – na prática acontecia exatamente o oposto. No jornalismo, como nos meios acadêmico e literário, é comum um escritor contestar a ideia de um colega com a publicação de um texto. Enriquece o debate, faz parte do jogo e dos princípios democráticos. Em tese, as redes sociais potencializariam essa dinâmica. O problema (e é um problema enorme) é que cada vez mais se confunde discordância com ataque pessoal. Como resultado, vemos um esvaziamento e empobrecimento de discussões coletivas em detrimento de rivalidades e protagonismos individuais. Por aqui, seguimos acreditando na troca, no diálogo, no respeito e na diversidade de opiniões. [sc name"dadosimagem" legenda"Luigi Torre é diretor de reportagem de moda da ELLE Brasil. Texto originalmente publicado na newsletter RE-SEE, enviada às terças-feiras." ]

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