Como o binder virou peça-chave da afirmação transmasculina

Binder é uma peça compressora, com ou sem alças, usada para achatar o busto. Ela sempre esteve presente ao longo da história, ainda que não com essa exata nomenclatura – chest e breast binding são duas outras versões comuns. Porém, a partir dos anos 1980 foi o termo binder que se popularizou entre membros das comunidades trans e lésbica. Leo Moreira Sá, 68 anos, fez e faz parte de ambas. Em 1980, o paulista entrou para a faculdade de filosofia, letras e ciências humanas da Universidade de São Paulo (USP), onde foi apresentado ao Somos, uma organização de defesa dos direitos da população LGBTQIA+ fundada em 1978. Pouco depois, incomodado com a formação majoritariamente masculina do coletivo, se juntou ao Grupo de Ação Lésbica Feminista (Galf), criado em 1979. Na época, Leo se reconhecia como mulher lésbica. E continuou assim por algum tempo, mesmo após começar a terapia hormonal, na década de 1990, para ganhar músculos e explorar uma expressão mais masculina. Foi só em meados dos anos 2000 que ele se identificou como uma pessoa transmasculina. “Por ter feito parte do movimento lésbico, minha visão de mundo era muito marcada pelo feminismo. A experiência no ativismo foi muito importante para mim, mas minha cabeça atuava como se eu fosse uma mulher, impedindo que eu aceitasse que realmente sou”, conta. (Aqui vale uma distinção importante: homem trans e pessoa transmasculina não são sinônimos. O primeiro se refere a uma identidade masculina binária de gênero, o segundo se aplica a indivíduos designados mulheres no nascimento, mas que se identificam com qualquer tipo e em qualquer nível com a masculinidade.) Em 2012, Leo foi a primeira pessoa trans a ganhar um Prêmio Shell de Teatro pelo seu trabalho de iluminador no espetáculo Cabaret Stravaganza, montado pela companhia Os Satyros. Ele também atuou na peça, em uma cena em que pedia ao público uma contribuição para sua mastectomia. A vaquinha não rolou, mas o valor recebido na premiação ajudou a viabilizar a cirurgia naquele mesmo ano. Entre o início da hormonização e a realização do procedimento, passaram-se mais de dez anos. Nesse meio tempo, o ator, light designer, dramaturgo, roteirista e jornalista precisou buscar alternativas para redefinir os contornos de seu corpo. Ele tentou de tudo até descobrir o macaquinho pós-cirúrgico. O objetivo era deixar o tórax mais reto, amenizando a disforia de gênero e reduzindo a exposição ao preconceito social. “Passava calor, mas estava sempre com ele”, lembra. Público-alvo A experiência de Leo não é incomum entre pessoas transmasculinas. Antes da popularização do binder, muitas recorriam a soluções improvisadas, como bandagens, faixas elásticas e sobreposições de tops de ginástica apertados. Em um artigo de 1982 na revista Metamorphosis: the newsletter exclusively for F-M men, uma publicação canadense voltada a homens trans, o ativista Rupert Raj recomenda comprimir os seios com um suporte de costelas utilizado em casos de fratura óssea. O surgimento de marcas especializadas nesse item para consumidores trans é recente. Uma das pioneiras é a Untag. Ela nasceu em 2004, pelas mãos da holandesa Danaë Kurvers, para ajudar no processo de transição do irmão. Mais de uma década depois, em 2015, o estadunidense Marli Washington percebeu que grande parte dos achatadores de seios disponíveis no mercado era em tons de bege claro. Decidiu, então, fundar a Gc2b, com mais opções de cores. Hoje, são cinco tonalidades comercializadas e a grade de tamanhos vai do XS ao 5XL (PP a 5G). No Brasil, não há registro oficial sobre a primeira marca dedicada aos binders. Durante anos, eles foram vendidos principalmente em fóruns digitais, nas redes sociais e grupos virtuais. Uma das desbravadoras desse cenário foi a Tboy Binders & Packers, que operou entre 2014 e 2017 sob o comando do gaúcho David Cristian Zimmermann. Roupa como ferramenta de afirmação de gênero As cirurgias de redesignação sexual em pessoas transmasculinas começaram a ser realizadas por volta de 1940. A doutora Ariane Garcia, especializada em mamoplastia masculinizadora, afirma que a primeira mastectomia em homens trans registrada na literatura médica ocorreu em 1942, na Inglaterra. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece o procedimento ao público trans desde 2013. E em 2021, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que convênios médicos custeassem intervenções de transição de gênero. De acordo com Ariane, a mastectomia custa entre 15 e 40 mil reais. Isso significa que, apesar de relativamente simples, ela ainda está distante da realidade de grande parte da população trans. “O binder muitas vezes se torna uma ponte até a operação”, fala Adrian Oliver, 30 anos. Ele é o idealizador da Transguys, etiqueta especializada em vestuário para pessoas transmasculinas. Lançada em 2017, a label oferece hoje binders, cintas e packers (próteses que simulam o volume genital masculino). “O binder muitas vezes se torna uma ponte até a operação.” Adrian Oliver A vontade de criar esses itens, conta Adrian, veio de suas próprias dores e vivências. A marca cresceu junto à descoberta de sua identidade de gênero, e os produtos surgiram conforme necessidades apareceram. “No começo, eu tinha seios pequenos e isso não me incomodava”, lembra. Em 2019, após interromper a terapia hormonal e ganhar peso, veio a disforia e a urgência de comprimir o busto. A busca pelo conforto nos itens que cria fez com que a empresa ganhasse fôlego – e muitos clientes. É que a qualidade confortável raramente se aplica a esse tipo de acessório. Muitos binders machucam. Adeptos relatam falta de ar, alergias, brotoejas e cortes na pele por conta da compressão. Ah, e não é recomendado que se use a peça por mais de 12 horas por dia. “Mas já ouvi pacientes dizerem que a dor é menor do que aquela provocada pelo preconceito. Como profissionais da saúde, precisamos olhar com mais atenção para formas de tornar esse uso mais seguro, além de ampliar o acesso à cirurgia”, argumenta Ariane. O achatador como acessório feminino (e feminista) O ato de enfaixar os seios data do período greco-romano. Quem explica é Miti Shitara, professora de história da moda da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo: “Os mamillares, como costumavam ser chamados, eram usados principalmente por mulheres maduras que queriam ser vistas como mais jovens. Havia ainda os estrófios, tiras longas enroladas por cima das túnicas. Os dois eram achatadores de busto”. Em Esparta, cidade da Grécia Antiga, mulheres que praticavam esportes protegiam as mamas com acessórios similares. Na Ásia, mais especificamente no Japão da era Edo (1603-1868), havia os sarashis, faixas de algodão utilizadas para comprimir os peitos e garantir o caimento perfeito do quimono. A peça voltou a ganhar destaque na década de 1920, em um contexto de transformações sociais e estéticas. Em 1910, Gabrielle Chanel fundou a Chanel e ajudou a consolidar uma silhueta reta e fluida, em contraste com as curvas e os espartilhos da Belle Époque. Na mesma época, a casa francesa Cadolle, especialista em lingerie e corseteria, ganhou força ao incluir modelos de sutiãs que comprimiam o busto. A etiqueta se tornou popular entre as flappers – ou melindrosas –, que buscavam um visual andrógino. “Uma das maneiras de verificar se a forma feminina correspondia aos padrões era colocar um colar de pérolas no pescoço e observar se ele caía reto, paralelo ao corpo. Caso contrário, era sinal de que ainda era preciso achatar”, explica Miti. As mudanças refletiam um momento histórico. Durante a Primeira Guerra Mundial, mulheres ocuparam postos de trabalho antes reservados aos homens, ampliando sua presença na esfera pública. Com isso, cresceram as reivindicações por maior autonomia sobre o próprio corpo – demandas que se traduziram não apenas na política e no comportamento, mas também nas roupas. “É curioso como as feministas sufragistas, que fizeram uso desse recurso visual para destacar questões de igualdade de gênero, influenciaram a moda”, diz Taisa Vieira Sena, doutora em comunicação e semiótica e professora de moda da Escola de Belas Artes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). “É curioso como as feministas sufragistas, que fizeram uso desse recurso visual para destacar questões de igualdade de gênero, influenciaram a moda.” Taisa Vieira Sena No fim dos anos 1950 e começo de 1960, a emancipação feminina voltou a impactar diretamente a moda, impulsionada pela popularização da pílula anticoncepcional e por novas discussões sobre comportamento e liberdade. Em 1958, Mary Quant criou a minissaia, enquanto os vestidos da estética Mod apostavam em cortes tubulares. “A ideia era rejeitar elementos clássicos de feminilidade, como o quadril largo e a cintura marcada. Por isso, o padrão era de busto menos aparente”, afirma Taisa. Ao longo dos anos, os ideais de beleza femininos oscilaram. Ainda hoje, há pessoas cis que rejeitam os seios (ou o formato deles) e utilizam tops justos para modelar ou esconder o corpo. É o caso de muitas lésbicas e bissexuais desfeminilizadas. O uso do binder nessa comunidade, porém, não é amplamente documentado ou divulgado. Em dezembro de 2025, Lais Cristina, barbeira e visagista especialista no público lésbico, postou um vídeo no seu perfil no Instagram usando a peça. Choveram comentários apontando que o acessório não deveria ser usado por mulheres. “Entendo que ele é simbólico para a comunidade transmasculina, mas não é exclusivo”, opina. “É um tabu que não deveria existir. Cria uma rivalidade entre homens trans e mulheres cis desfem (desfeminilizadas) que mais atrapalha do que ajuda. Uma vivência não anula a outra.” Leia também: Como as lésbicas se vestem?

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