A passos largos: a história da indústria calçadista no Brasil

Talvez seu velho par de Havaianas não saiba, mas ele é parte de uma das cadeias produtivas mais importantes do país. O Brasil ocupa a quinta posição na indústria mundial de calçados, atrás apenas dos gigantes asiáticos. Porém, ao contrário da China e do Vietnã, dois grandes exportadores, dos quase 850 milhões de pares que produzimos por ano, 88% ficam no mercado interno. É uma indústria de 40 bilhões de reais que, apesar de dialogar com o mundo, atende, antes de tudo, o próprio brasileiro. Os números astronômicos contam só uma parte da história da indústria calçadista no Brasil. Para entender como nos tornamos uma potência no setor, é preciso voltar algumas casas. No final do século 19, o Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, reuniu matéria-prima abundante, curtumes e mão de obra com conhecimento técnico (fruto da imigração europeia) para o desenvolvimento de uma nova empreitada. Inicialmente, o ofício principal era arreios, selas e outros artigos de montaria, quase todos feitos de couro. Com a sobra do material, alguns trabalhadores passaram a produzir tamancos, chinelos e botas. Apareceram assim várias oficinas de sapateiros, tendo a população local como clientela. Pedro Adams Filho nasceu em Santa Clara do Sul, em abril de 1870. Descendente de alemães, se tornou aprendiz de seleiro aos 18 anos antes de abrir o próprio negócio na cidade gaúcha de Dois Irmãos. No final daquela década, uma linha de trem conectou a capital Porto Alegre a Novo Hamburgo. E Pedro foi um dos primeiros a entender o potencial daquele meio de transporte. Em 1898, ele mudou para Novo Hamburgo e instalou ali a Fábrica de Calçados Sul-Riograndense. Com os trilhos encarregados de escoar as mercadorias, a empreitada cresceu rapidamente. Em 1920, com trabalho especializado, esteiras e máquinas importadas, a imagem do sapateiro artesão e solitário ficou no passado. Naquela época, a empresa oferecia mais de 700 modelos de sapatos, entre infantis, masculinos e femininos, com uma produção diária de 2 mil pares. Leia também: Bem-vindo à nova era do it-shoe Em 1916, o Rio Grande do Sul tinha 736 fábricas de calçados, a maioria minúsculas, com até sete trabalhadores. Só quatro eram grandes como a de Pedro, com mais de 100 funcionários. Juntas, respondiam por praticamente a metade da produção nacional. Hoje, mais de um século depois, muitas coisas mudaram, mas outras ainda persistem. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), o setor gerou mais de 271 mil empregos formais em 2025, espalhados por 5,3 mil empresas. Dessas, quase 4 mil eram micro e só 78 tinham mais de 500 funcionários. “É a quinta maior empregadora na indústria de transformação do país, a principal no Nordeste e no Rio Grande do Sul”, fala Haroldo Ferreira, presidente-executivo da associação. Encabeçando a lista enxuta de gigantes, está o Azzas 2154, resultado da fusão entre o Grupo Soma e a Arezzo & Co. em 2024. O conglomerado é dono de marcas como Arezzo, Schutz, Anacapri e Alexandre Birman. No primeiro trimestre de 2026, a unidade de sapatos e bolsas registrou receita bruta de 967 milhões de reais. Apesar do valor expressivo, houve uma queda de quase 7% em relação ao mesmo período do ano anterior – devido principalmente a uma reestruturação na Vans e à redução da Schutz em multimarcas focadas em promoção. Em compensação, a Arezzo cresceu 10% nos canais de venda direta ao consumidor e estreou uma campanha com a atriz Sarah Jessica Parker. A Arezzo foi fundada em 1972 por Anderson e Jefferson Birman, na garagem da casa dos pais, em Belo Horizonte. O nome veio de um mapa da Itália: eles apontaram o dedo para a cidade na Toscana e gostaram da sonoridade. Começaram com 50 pares de sapatos masculinos (e o pai como sócio). Os irmãos eram vaidosos e o estilo elegante da dupla funcionou como ferramenta de marketing. Os lojistas gostaram e pediram mais opções de produtos, de preferência modelos femininos. Com a saída do pai da sociedade, os filhos se sentiram livres para apostar. Em 1978, a Arezzo lançou uma sandália Anabela, revestida de juta, que virou um sucesso de vendas. Com o novo foco definido, não parou mais de crescer, e hoje é a maior grife de calçados femininos do Brasil. “Foi uma aposta ousada. Em vez de seguir o caminho mais óbvio, ele (Anderson Birman) desenvolveu uma estrutura própria, verticalizada, baseada em um profundo conhecimento do produto e em uma relação muito próxima com a consumidora”, explica Alexandre Birman, filho de Anderson e atual CEO do AZZAS. Alexandre cresceu dentro da fábrica da família. Aos 12, tinha passado por todas as etapas de linha de produção e era capaz de montar um calçado sozinho, do corte ao acabamento. “Esse aprendizado me acompanha até hoje e moldou a maneira como vejo os negócios. Antes de ser empresário, fui um estudante do produto”, conta. Com 18 anos, ele fundou a Schutz, em 1995, inicialmente também restrita ao universo masculino. A virada para o feminino foi em 1999, já faturando 1 milhão de reais no ano seguinte. Em 2001, a rede canadense Aldo fez um pedido de 30 mil pares da Schutz numa feira nos Estados Unidos, confirmando a vocação para exportação. Hoje, a etiqueta tem lojas em Nova York, Los Angeles e Miami, e segue produzindo em Campo Bom, no Vale dos Sinos. De olho em uma fatia mais elevada do mercado, Alexandre lançou uma marca homônima em 2008. Entre os itens mais famosos, está a sandália Clarita, presença cativa nos principais tapetes vermelhos e nos pés de celebridades, de Fernanda Torres a Paris Hilton. “A Alexandre Birman nasceu no Brasil, foi construída aqui e olha para o mundo a partir de uma perspectiva brasileira. Quando uma cliente entra em uma loja nossa em Nova York, Paris ou Dubai, encontra um produto que carrega uma combinação de referências. Essa diversidade acaba se refletindo naturalmente na forma como criamos”, completa. AO INFINITO E ALÉM A história dos Birman ajuda a contar a trajetória da indústria dos calçados até os dias atuais: das fábricas para marcas, das marcas para o varejo e do varejo para uma plataforma de moda. Para que isso fosse possível, no entanto, o setor precisou se organizar. Os anos 1950 e 60 foram de sistematização nos bastidores, com a consolidação de importantes escolas técnicas, como o SENAI de Novo Hamburgo, e o surgimento de algumas das empresas mais emblemáticas do país, como Havaianas e Vulcabras. A partir dos anos 1970, o Brasil entrou com tudo no mercado internacional. Pedidos de milhares de pares, especialmente dos Estados Unidos, impulsionaram uma reestruturação na cadeia produtiva. As fábricas especializadas, sobretudo no Vale dos Sinos e em Franca, no interior paulista, começaram a produzir em larga escala para exportação. O modelo era eficiente: volumes altos, pouca variedade e pedidos fechados antes da produção. Em 1969, aconteceu em Franca a primeira grande feira do segmento, a Francal. Em 1984, devido ao sucesso, foi realizada sua primeira edição em São Paulo. Os anos que seguiram foram de bonança, sustentados em grande parte pelo mercado externo. Em 1970, o Brasil exportava 4 milhões de pares, em 1980, 49 milhões e em 1990, 143 milhões. Em 1993, o país chegou ao recorde de 201 milhões de pares exportados. Com o câmbio favorável e sem concorrência à vista, a indústria nacional parecia ter encontrado seu lugar no mundo. Só que, de repente, o mundo mudou. RE-DESCOBRINDO O BRASIL A abertura econômica nos anos 1990, somada ao câmbio valorizado pós-implementação do Plano Real e à entrada da China no comércio global expuseram a fragilidade da indústria nacional. Com preços muito mais baixos, os produtos asiáticos pressionaram os fabricantes do Brasil e transformaram a briga em coisa de gente grande. Num plot twist curioso, entre 1992 e 1998, 200 técnicos do Vale dos Sinos foram “exportados” para a China, para ensinar aos produtores de lá as técnicas utilizadas aqui. A migração de mão de obra não parou por aí. De acordo com uma reportagem da Folha de S. Paulo de outubro de 2003, a embaixada do Brasil em Pequim estimava de 600 a 800 brasileiros vivendo no Cantão (Guangzhou), então um importante polo calçadista chinês. Com uma mãozinha nossa, a concorrência chinesa dominou o mercado, derrubou nossas exportações e obrigou mais uma reorganização no setor. Os sapatos asiáticos não competiam com os nossos apenas lá fora. Internamente, eles também eram (e são) uma ameaça. Para garantir um preço competitivo, muitos fabricantes foram em busca de centros de produção menos custosos. E assim o mapa da indústria foi redesenhado. Hoje, o Nordeste reúne mais da metade da nossa produção calçadista. O Ceará é o principal estado produtor, com as atividades concentradas em Sobral – a cidade fez mais de 120 milhões de pares no ano passado. O Rio Grande do Sul vem em segundo lugar e Minas Gerais, em terceiro. São Paulo ainda abriga polos históricos e especializados – Franca é referência no masculino, Jaú no feminino e Birigui no infantil. “Ao longo do tempo, os polos foram consolidando competências próprias. O Nordeste concentra maior escala de produção e inserção em mercados da América Latina. Já o Sul e o Sudeste mantêm um vínculo forte com calçados de couro, com maior valor agregado e tradição exportadora para América do Norte e Europa”, explica Haroldo, da Abicalçados. PAIXÃO NACIONAL Para além das peculiaridades geográficas, um tema une o Brasil: metade do que o país fabrica são chinelos. Em 2025, eles representaram 44,7% da produção nacional, o equivalente a 379,2 milhões de pares. Só de Havaianas foram 61,5 milhões de pares vendidos no primeiro trimestre de 2026 – 55 milhões deles localmente. Ignorar esse dado é perder de vista uma camada essencial da relação brasileira com os pés. Clima quente na maior parte do ano, informalidade, praia, lazer e uma ideia muito particular de conforto dão aos chinelos um terreno fértil para existir e resistir. “A força do chinelo não se explica só pelo preço. Mostrar o pé está associado, consciente ou inconscientemente, à sensualidade.” João Braga “A força do chinelo não se explica só pelo preço. Mostrar o pé está associado, consciente ou inconscientemente, à sensualidade. Nossos nativos praticamente andavam descalços, num território quente e úmido. Então, também há uma herança cultural – além de ser um produto mais acessível, que usa menos material”, explica João Braga, professor de história da moda na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). A Melissa foi fundada em 1979 com uma premissa semelhante: design bacana, pés à mostra e um material alternativo de baixo custo e durável. Inspirada nas sandálias de pescadores que os irmãos Alexandre e Pedro Grendene viram na Riviera Francesa, a marca virou febre nacional. O modelo de estreia, batizado de Aranha, chegou a vender mais de 5 milhões de pares nos primeiros dez meses de 1980. Em 1984, o lançamento da versão infantil – a famosa Melissinha – foi outro estrondo de vendas. Durante dez anos, no entanto, a empresa ficou estagnada. Para reverter a situação, planejaram um relançamento em 1994. A Melissa, que já tinha um pé na moda desde 1983, quando assinou sua primeira collab com Jean Paul Gaultier, deu início a duas parcerias de imenso sucesso: uma com o designer canadense-britânico Patrick Cox e outra com a grife francesa Stephane Kelian. Em 1996, ela também trouxe a top model Claudia Schiffer ao Brasil, para desfilar seus lançamentos. A partir de 2002, a Melissa se tornou patrocinadora da São Paulo Fashion Week. São desse período as colaborações com Alexandre Herchcovitch, Vivienne Westwood, Zaha Hadid e Irmãos Campana, que consagraram a etiqueta no Brasil e no mundo – hoje, são mais de 4 mil pontos de venda no exterior. Foi também em 1994 que surfistas brasileiros inventaram um novo jeito de usar Havaianas, virando a sola colorida para cima. A marca, atenta, transformou o gesto em produto: nasciam assim as Havaianas Top. Cinco anos depois, com a ajuda de uma campanha publicitária memorável, feita pela AlmapBBDO, o chinelo mais brasileiro da história debutava nas passarelas de Jean Paul Gaultier. Não por acaso, em meio à crise que derrubou as exportações brasileiras na década de 1990, Melissa e Havaianas foram na direção oposta, crescendo e se reinventando, dentro e fora do país. BRASIL NA MODA E se 1994 viu o renascimento da Melissa e outro boom das Havaianas, um ano antes, estreava o Phytoervas Fashion, o evento de moda que, mais tarde, se transformaria na SPFW. “Fernando Collor de Mello foi um divisor de águas nesse sentido”, opina João Braga. “A partir da abertura do Brasil para as importações, começamos a olhar para dentro e valorizar a brasilidade na moda, o que favoreceu nosso design. Isso deu uma grande importância não só para o setor do vestuário, como para os satélites, de sapatos e acessórios”, completa o professor. Fundada em 1989 por Dona Dorinha, a marca mineira Luiza Barcelos é fruto dessa safra. “Quando a gente começou, o Brasil fazia muito sapato fechado, era uma coisa mais masculina, escura”, lembra Luiza Barcelos, filha de Dona Dorinha, hoje à frente do estilo do negócio que leva seu nome. “Chegamos com muita sandália rasteira, cheia de detalhes, enfeites, cores. Implementamos também um olhar de coleção de moda”, diz. A conexão mudou o ritmo da produção: de dois lançamentos anuais, foram para oito, para melhor responder ao ritmo das tendências. O reaquecimento do mercado nas últimas décadas fez pipocar uma série de empreendimentos autorais, como Paula Torres, Sarah Chofakian, Paula Ferber, Tatiana Loureiro, entre outras. Agora, a elas se somam outras vertentes de desejos e propostas. Fundada em 2011, a Wishin busca conforto em modelos menos performáticos e mais minimalistas. “Quando começamos, em 2011, os sapatos eram muito carregados, e o mercado que fazia sapatos para mulheres era dominado por homens – da indústria aos compradores,” fala Anna Shinn, cofundadora da Wishin. Depois de anos em que o calçado feminino considerado chique esteve associado ao salto alto, à performance social e à ideia de sacrifício estético, a nova geração de consumidoras parece menos disposta a abrir mão do bem-estar para se sentir bonita. A Wishin faturou 59 milhões de reais em 2025 e pretende chegar a 69 milhões neste ano. Com mais de 435 mil seguidores nas redes sociais e cinco lojas próprias, investe pesado na gestão de dados, para sustentar o crescimento. “O desafio é trazer toda a informação para dentro, sem perder o contato humano, porque tem coisa que não dá para ser número – só estando com a cliente para entender”, completa Anna. Em meio a escala monumental, ainda há espaço para quem vê no sapato um produto de autor. É o caso da baiana radicada em Lisboa Lane Marinho. Depois de trabalhar por anos para grandes marcas como Grendene, Schutz e Alexandre Birman, ela optou por um modelo de produção pouco escalável, lento e 100% artesanal. “A grande diferença é fazer um produto autoral, que começa do zero. Às vezes um sapato sai em um mês, às vezes leva um ano. É o tempo da criação, não o tempo da indústria – e isso eu respeito desde que comecei”, conta. O resultado são sandálias que são verdadeiras obras de arte. Feitas de corda, com nós inspirados nas manualidades aprendidas com as mulheres de sua família, cores vibrantes, pedras, conchas, pinturas manuais e o que mais a criatividade e delicadeza de Lane mandarem. “Vendemos cerca de 100 peças por mês. Eu consegui, em todos esses anos, manter a coisa numa escala muito humana. Hoje tenho meu irmão como braço direito no Brasil – ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida – e meu marido também entrou na gestão. Tudo é muito costurado à mão, até a parte operacional, de um jeito que respeita as pessoas. Todo mundo que trabalha com a gente está feliz”, resume. DE VOLTA PARA O FUTURO Com fábricas do Sul ao Nordeste, microempresas e conglomerados gigantes, sandálias feitas à mão e chinelos produzidos aos milhões, a nossa indústria tem a cara plural do Brasil. Talvez esteja justamente aí a força para enfrentar o desafio que vem pela frente. Em 2025, a produção nacional de calçados caiu 1,9%. O consumo também recuou, na casa dos 2%. Enquanto as exportações retraíram 1,8%, em grande parte devido às tarifas impostas pelo governo de Donald Trump, as importações aumentaram 22,5%, chegando ao maior patamar em dez anos. Traduzindo em miúdos: a nossa indústria continua gigante, mas está longe de jogar sozinha. A pressão não vem só de fora. Em casa, a equação é complexa: carga tributária alta, burocracia e regras que mudam no meio do jogo dificultam a vida de um setor que emprega mais de 270 mil pessoas e precisa de previsibilidade para investir. "Os próximos 30 anos serão sobre algo ainda mais ambicioso: relevância cultural." Alexandre Birman Além disso, há uma pergunta incômoda: como crescer quando produtos importados, ultrabaratos, inundam o mundo? No e-commerce, a disputa ganhou um capítulo novo com o fim da isenção fiscal sobre remessas internacionais de até 50 dólares. A taxação foi uma tentativa de nivelar a corrida, mas competir com plataformas asiáticas que vendem direto para o consumidor daqui sem os custos de fabricar e operar no país, não se resolve com uma única medida. “O setor está atento a uma agenda ampla de competitividade, que combina defesa comercial, isonomia na concorrência, previsibilidade regulatória e fortalecimento da indústria nacional”, explica Haroldo. No mercado externo, há uma mudança de paradigma. Para os próximos dois anos, o Brazilian Footwear, programa da Abicalçados, em parceria com a ApexBrasil, prevê 45,63 milhões de reais em investimentos para a internacionalização. Desde a criação do convênio em 2000, o Brasil saiu de 99 países de destino para mais de 160. “Há oportunidades em atributos como design, identidade brasileira, flexibilidade produtiva, qualidade, capacidade de resposta e valor agregado”, fala Haroldo. Ou seja: para competir com o calçado de 4,50 dólares que chega da China, precisamos ir na direção oposta, já que a briga por preço é uma luta inglória. “Os últimos 30 anos foram sobre provar que somos capazes de criar marcas desejadas e não apenas fabricar para terceiros. Os próximos 30 anos serão sobre algo ainda mais ambicioso: relevância cultural. Não imagino uma marca daqui tentando se tornar uma versão tropical de uma maison europeia. O objetivo é construir marcas globais que sejam admiradas por expressarem uma visão brasileira de luxo, design, beleza e cultura”, completa Alexandre Birman. No fim, tudo indica que o futuro do nosso sapato se equilibra com um pé lá fora e outro bem fincado aqui. Leia também: Quem ganha e quem perde com o fim da taxa das blusinhas

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