Em tempos de machosfera, coleções masculinas de verão 2027 recorrem ao guarda-roupa feminino

Nos últimos anos, uma onda de masculinidade conservadora se consolidou em fóruns digitais e redes sociais. Essa comunidade, conhecida como machosfera, propaga ideais machistas baseados na premissa de que o sucesso exige uma performance extrema de virilidade. Essa mentalidade deu origem à tendência do looksmaxxing: uma busca obsessiva pelo aperfeiçoamento físico que reflete noções de dominação e superioridade. O visual cultua desde maxilares hiperdefinidos até um vestuário estritamente rígido e asséptico – difícil não pensar em Patrick Bateman, personagem do filme Psicopata Americano (2000). Enquanto a hashtag dessa estética acumula bilhões de visualizações no TikTok, as principais coleções masculinas de verão 2027 seguem no caminho oposto. As propostas de maior destaque nas passarelas apostam em símbolos historicamente ligados ao universo feminino, como delicadeza e ornamentação. O território considerado proibido pelos machões da web emprestou laços, babados, rendas, pérolas, tons suaves, decotes de um ombro só e modelagens fluidas para as composições dos rapazes nesta estação. Na sua primeira apresentação dedicada ao público masculino, a estilista Simone Rocha escolheu exatamente esse viés. Famosa por subverter a hiperfeminilidade compulsória às mulheres, ao misturar delicadeza e rebeldia, a designer expandiu o seu universo lúdico para os garotos. Na passarela, ela apresentou blusas de paetê, polos com detalhes de cetim, microshorts e camisas alongadas que se assemelham a vestidos. “Assim como busco mulheres que não sejam doces demais, me atraí pelos aspectos mais suaves da masculinidade. Quero mostrar que a sensibilidade e a poesia também estão disponíveis para eles”, afirmou a irlandesa ao site Wallpaper. Na Dries van Noten, o diretor criativo Julian Klausner utilizou códigos tidos como femininos para expandir os horizontes do vestuário masculino. A coleção tem tops de alças finas que deixam as costas à mostra, regatas bordadas e sapatilhas com amarrações, acompanhados por silhuetas acinturadas e uma paleta de cores inspirada no pôr do sol. Leia também: O masculino em xeque Até mesmo os itens esportivos e utilitários, como as parkas e calças cargo, ganharam leveza ao serem confeccionados com tecidos maleáveis, como seda lavada, chiffon e nylon ultrafino. Inspirado pelo poema A Tarde de um Fauno (1876), de Stéphane Mallarmé, o designer idealizou uma figura mítica, metade humana e metade animal. O resultado da sua investigação é a imagem de um homem livre de amarras estéticas. Dele ou dela? “Sempre penso em quanto as mulheres conseguem se divertir com a roupa, enquanto os homens acreditam que o vestuário é algo fixo, que não pode ser diversificado. Elas se produzem de acordo com o que sentem no momento, sabendo que nada é definitivo. Eles acham que qualquer variação coloca em xeque a sua sexualidade”, afirma o estilista João Pimenta. A fala resume bem um estereótipo consolidado: para ser visto como viril, o homem deve adotar um visual sóbrio, neutro e desprovido de adornos. O caráter ornamental e os detalhes decorativos – vistos pejorativamente como futilidades – ficariam restritos às mulheres. A história, entretanto, mostra que essa divisão nem sempre existiu. Desde a Antiguidade greco-romana, a principal função da roupa – além de cobrir e proteger o corpo – era sinalizar a posição social do indivíduo. “Naquela época, eles eram os mais enfeitados. Suas túnicas tinham mais drapeados e, quanto maior o número de dobras, maior o poder aquisitivo de quem as usava”, explica Taisa Vieira Sena, doutora em comunicação e semiótica e professora de moda da Escola de Belas Artes da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, a Europa absorveu novas culturas e a influência dos trajes de povos como os germânicos, os francos e os lombardos. As vestes deixaram de ser meras túnicas retangulares para assumirem silhuetas ajustadas ao corpo, e deram origem a blusas curtas, mantos e calças braccae, criadas para proteger os soldados do frio. Na Idade Média, a alfaiataria revolucionou a moda ao introduzir a confecção sob medida. Já o ápice do requinte ocorreu sob o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, que governou a França entre 1643 e 1715. Ele impulsionou a indústria têxtil francesa e ditou tendências ao usar sapatos de salto alto vermelhos, casacos bordados e meias de seda que valorizavam as pernas. Seus casacos longos, coletes e gravatas de renda estabeleceram os fundamentos da indumentária formal masculina com grande opulência. A grande virada para eles rumo à sobriedade veio na segunda metade do século 18, impulsionada pela Revolução Industrial. Nesse período, o visual para os homens foi simplificado, enquanto a exibição de status e riqueza mudou de canal. “As peças dos senhores ficaram mais contidas, mas eles ainda precisavam mostrar seu poder econômico. Começaram, então, a ostentar a partir de suas mulheres, filhas, mães e amantes, que adotavam vestidos e saias cheias de decorações. Afinal, elas eram vistas como parte da propriedade deles”, explica a professora. “As peças dos senhores ficaram mais contidas, mas eles ainda precisavam mostrar seu poder econômico. Começaram, então, a ostentar a partir de suas mulheres, filhas, mães e amantes." Taisa Vieira Sena A associação do homem ao papel de provedor e a essa imagem de rigidez perdurou até os anos 1950. A partir da década seguinte, a revolução sexual e a segunda onda do feminismo questionaram as fronteiras de gênero na moda. Os anos 1970 fortaleceram a estética unissex por meio de calças jeans para todos. Na virada do milênio, estilistas apresentaram novas tentativas de diluir tais barreiras – desta vez, sob o filtro do minimalismo. Versão brasileira No Brasil, o estilista João Pimenta é referência no questionamento sobre os limites da moda masculina. Há mais de duas décadas, ele desafia convenções ao inflar mangas, encurtar shorts, incorporar saias, ampliar o volume dos quadris e enriquecer a alfaiataria com brocados, jacquards, rendas e bordados. Essa trajetória ganhou novo impulso em 2009, durante uma viagem a Madri. “Visitei pela primeira vez um museu de moda e fiquei impactado com as possibilidades de silhuetas, pences e modelagens para os visuais masculinos. Minha cabeça explodiu”, conta. De lá para cá, João transitou por diferentes fases – das mais barrocas às suavizadas –, mantendo o desejo de desconstruir estereótipos. Um exemplo emblemático dessa pesquisa é a coleção de verão 2012, quando se inspirou em Ziggy Stardust, o alter ego alienígena e andrógino de David Bowie. A apresentação teve macacões ajustados, calças amplas de tafetá, bermudas que simulavam saias de cetim e blusas frente-única. “Fui muito criticado na época. Ninguém entendeu”, reflete o designer sobre a recepção do tema há pouco mais de uma década. A estética do rockstar também move as criações de Leonardo Alexei, fundador da grife Alexei. Sua inspiração inicial para lançar a etiqueta em 2017 veio do movimento grunge e da figura de Kurt Cobain, vocalista da banda Nirvana. “Lembro de ver a imagem dele usando vestidos floridos com jeans rasgados e me apaixonar”, conta ele. Anos depois, em julho de 2022, a label estreou na Casa de Criadores fundindo a cultura do skate com a dos contos de fadas, por meio de tecidos hiperdecorados. Entre os seus principais produtos estão bermudas de renda que deixam a cueca samba-canção aparente, shortinhos de cetim, camisetas puídas com estrutura interna de corset e camisas com babados no formato de coração. “Todo mundo tem um lado feminino e masculino. Quero mostrar que não há problema em deixar transparecer vulnerabilidades”, afirma. O seu próximo desfile na Casa de Criadores será a primeira apresentação da grife composta exclusivamente de modelos masculinos. Alinhada a essa perspectiva mais fluida para os homens está a marca gaúcha Mateos Quadros. Comandada pelo estilista de mesmo nome e pelo designer Gui Fontana, a etiqueta responde a uma geração que não se prende a marcadores de gênero. “O top cropped plissado é um sucesso entre os nossos clientes. Muitos buscam essas blusas porque vestem bem e são diferentes do que costumamos ver por aí”, diz Mateos. A grife costuma contrapor peças de streetwear, como bombers e bermudas cargo, a sobressaias de couro, tops de tricô e saias balonê. “Quando pegamos designs femininos e os aplicamos ao visual masculino, isso causa estranheza num primeiro momento. Com o tempo, essas propostas passam a ser recebidas como novas possibilidades", completa Gui. O público que consome o trabalho das três etiquetas compartilha traços semelhantes: “São homens sensíveis, artistas, criativos e que não têm medo de mostrar suas fragilidades”, exemplifica João. Segundo Mateos e Leonardo, a Geração Z também demonstra mais desinibição, despreocupada com rótulos quanto ao que suas escolhas dizem sobre a orientação sexual, por exemplo. A libertação estética, no entanto, ainda desperta reações inflamadas na machosfera, que insiste em delimitar esse troca-troca de estilo como algo queer. “Muita gente comenta 'mas quem vai usar isso?' nas minhas redes sociais”, diz João. Ao que o estilista responde com bom humor: “Se já está perguntando, é porque realmente esse look não é para você”. Leia também: Como o binder virou peça-chave da afirmação transmasculina

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