A história da fragrância que mudou a perfumaria masculina

Feche os olhos por um instante e tente se lembrar do cheiro de um perfume masculino. É provável que a imagem olfativa que vem à sua mente não seja tão diferente daquela imaginada por outras pessoas. Isso porque, durante décadas, a perfumaria construiu um vocabulário bastante específico para traduzir o que deveria ser o “cheiro de homem”. Acordes aromáticos, fougère, madeiras, frescor e uma certa dose de espírito aventureiro faziam parte da fórmula, replicada à exaustão, de representação olfativa da masculinidade. Para entender a popularidade desse tipo de fragrância, é preciso voltar no tempo, mais especificamente a 1988, quando o mestre perfumista Pierre Bourdon criou uma composição que revolucionaria a perfumaria mundial: a Cool Water, lançada pela suíça Davidoff. Desenvolvido como uma versão mais acessível e comercial do luxuoso Irish Tweed, da Creed – fragrância que Bourdon conhecia de perto, por ter sido aprendiz de Olivier Creed –, o perfume evocava a imensidão do mar aberto. O conceito era inovador para a época. Naquele momento, fórmulas orientais, densas e opulentas, associadas ao universo das barbearias e construídas sobre notas como musgo de carvalho e madeiras escuras, dominavam a indústria e as preferências dos consumidores. Foi nesse contexto que Cool Water chegou ao mercado com uma proposta diferente: um perfil ozônico, dotado de sensação de ar fresco e limpo. “Ele trouxe uma modernização da clássica estrutura fougère por meio da abundância da nota de Dihydromyrcenol (em torno de 20% da fórmula), combinada com notas verdes, cítricas e lavanda”, explica Hernan Figoli, perfumista sênior da Givaudan, multinacional suíça que desenvolve fragrâncias para marcas de perfumes, cosméticos e outros produtos. “Essa construção criou uma sensação inédita de frescor, redefinindo a perfumaria masculina e abrindo caminho para toda a tendência aquática dos anos 1990.” Leia também: Beleza masculina: o futuro do grooming Sim, outra molécula sintética teve papel importante na construção desse novo perfil olfativo: a Calone. Descoberta por acaso nos anos 1960, durante pesquisas com substâncias que não tinham relação com a perfumaria, ela seria recuperada décadas mais tarde por perfumistas interessados em reproduzir uma nota aquática de maneira convincente. Embora Cool Water não tenha sido o primeiro a utilizá-la, ele foi o responsável por popularizá-la. O sucesso comercial foi expressivo, com recordes de vendas na Alemanha, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Em pouco tempo, deixou de ser uma novidade para se tornar um modelo amplamente reproduzido pela indústria. “Essa construção criou uma sensação inédita de frescor, redefinindo a perfumaria masculina e abrindo caminho para toda a tendência aquática dos anos 1990.” Hernan Figoli A tendência foi tão expressiva que chegou à cultura pop. No sitcom Seinfeld (1989 - 1998), fenômeno cultural dos 1990, o episódio “The Pick”, da quarta temporada, brinca justamente com o sucesso da fórmula. Nele, o personagem Kramer tem a ideia de criar um perfume chamado “The Beach”, feito para fazer as pessoas cheirarem como se tivessem acabado de voltar da praia. Ele apresenta a proposta a um executivo de marketing da Calvin Klein, que ri da sugestão. Mais tarde, a marca lança a fragrância “Ocean by Calvin Klein”, levando Kramer a acreditar que sua ideia milionária havia sido roubada. Ainda que a história e o nome do perfume fossem fictícios no seriado, outras grifes já ofereciam, na vida real, fragrâncias com o mesmo apelo de frescor e notas marinhas. Em 1993, a própria Calvin Klein lançou Escape for Men, uma versão masculina de perfil marinho e fougère, com notas cítricas, verdes e aromáticas. Três anos depois, a Giorgio Armani apresentou Acqua di Giò, com uma interpretação aquática e cítrica inspirada no Mediterrâneo. Outros exemplos que surgiram nesse período são Nautica Classic (1992), da Nautica; Polo Sport (1994), de Ralph Lauren; e Avatar (1997), da Coty. No Brasil, esse perfil olfativo também encontrou condições favoráveis para se popularizar. “Temos um clima quente, uma cultura de banho muito presente e uma relação particular com limpeza, frescor e perfumação. Por isso, essa combinação de notas aromáticas, cítricas, aquáticas e amadeiradas acabou se tornando extremamente familiar ao consumidor brasileiro”, diz Renata Aschar, especialista em perfumes e autora do Guia de Perfumes. Fragrâncias como Quasar (1990), de O Boticário, e Kaiak (1996), da Natura, são exemplos dessa construção em versões brasileiras. A força de replicação de Cool Water não é um fenômeno isolado na história da perfumaria – segundo Hernan, movimentos desse tipo são recorrentes quando uma fragrância introduz uma linguagem olfativa que rapidamente conquista o público. Contudo, no caso do perfume da Davidoff, as marcas encontraram um terreno especialmente fértil em uma época em que os consumidores buscavam referências como naturalidade e esportividade. “O briefing típico das marcas masculinas naquela época girava muito em torno desses conceitos”, conta o perfumista. E por se tratar de um acorde sintético e altamente reconhecível, o Cool Water era particularmente fácil de reproduzir. “A indústria logo aprendeu a replicar essa assinatura em diferentes níveis de qualidade e preço”, conta Renata. Não se tratava necessariamente de copiar de maneira literal, mas de reinterpretar a sensação e os códigos que o consumidor tinha aprendido a reconhecer. “É uma democratização de uma tendência para diferentes categorias de produtos e faixas de preço”, explica Hernan. Em muitos casos, a própria marca premium – ou o grupo ao qual ela pertence – desenvolve versões para xampus, sabonetes e desodorantes, levando aquela mesma sensação a produtos mais acessíveis e a um público maior. É assim que uma inovação pode deixar de pertencer a uma única fragrância e se transformar em um código olfativo coletivo. Do aquático ao azul-marinho Com o tempo, o frescor dos anos 1990 ganhou corpo, com construções mais densas e amadeiradas, até desembocar na geração que passou a ser conhecida informalmente como perfumes “blue”, em meados dos anos 2010. Marcada por um acorde de limpeza multifacetado e pelo uso de bases como o ambroxan, essa nova leva teve como um de seus principais marcos Bleu de Chanel (2010), seguido por outros sucessos que ajudaram a definir o período, como Dior Sauvage (2015) e Versace Dylan Blue (2016). Quimicamente, se o Calone ajudou a definir o perfil aquático dos anos 1990, a nova geração de perfumes “blue” passou a contar cada vez mais com moléculas exclusivas desenvolvidas pelas próprias casas de fragrâncias. Na Givaudan, por exemplo, ingredientes como Calypsone e Ambermax permitiram explorar, respectivamente, facetas aquáticas e florais e um território mais ambarado e amadeirado. Essas moléculas proprietárias, desenvolvidas para oferecer assinaturas olfativas específicas, “ampliam enormemente as possibilidades criativas do perfumista, permitindo atualizar a ideia de frescor sem simplesmente repetir a fórmula que fez sucesso em 1988”, explica Hernan. O “cheiro de homem” construído pela perfumaria ao longo das últimas décadas continua reconhecível, mas a relação dos consumidores com ele já é mais flexível. “Hoje o consumidor é muito mais livre”, analisa o expert, que observa uma abertura maior dos homens para notas gourmand, florais e frutadas – territórios que, até pouco tempo atrás, eram associados principalmente à perfumaria feminina. Isso não significa, no entanto, que os antigos padrões tenham desaparecido. Eles continuam presentes, mas convivem com possibilidades cada vez mais amplas. “O futuro da perfumaria masculina não está em abandonar completamente os códigos clássicos, mas em reinterpretá-los de maneiras cada vez mais criativas, pessoais e inovadoras”, resume Hernan. “É isso que transforma um perfume em uma verdadeira assinatura.” Leia também: Menos ferro, mais ioga

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