LFW: Alexander McQueen, verão 2027

Restaurar o espírito subversivo que transformou Lee McQueen em um dos maiores criadores da história da moda. Esse é o grande objetivo de Seán McGirr, diretor criativo da Alexander McQueen há três anos.

A temporada de verão 2027 marca um retorno da etiqueta para casa. Ou, pelo menos, ao calendário oficial da semana de moda de Londres, após 25 anos desfilando em Paris. A passarela foi montada sob os arcos do Lincoln’s Inn Fields, uma praça construída em 1630. Quando a apresentação começou, as luzes estroboscópicas, o teto baixo e a trilha techno feita pelo produtor A.G. Cook deram o tom. Parecia uma rave.

Alexander McQueen, verão 2027. Foto: Divulgação

Leia mais: LFW: Simone Rocha, verão 2027

A cultura clubber foi um dos motivos pelos quais Seán se apaixonou por Londres ao se mudar para a cidade aos 17 anos, para estudar na Central Saint Martins. Mas não só. O estilista conta, em entrevistas à imprensa, que sempre passeava pelos corredores do museu National Gallery e uma obra chamava a sua atenção. Era O Batismo de Cristo (1439), do artista renascentista Piero della Francesca. No release entregue à imprensa, ele escreve: “Londres – suas ruas, sua subversão, sua energia e sua atitude. Modernidade e historicismo lado a lado”.

Nessa coleção, ele recupera essas memórias para criar uma tensão entre essas duas características da capital inglesa. A contradição permeia todo o desfile. Ternos de alfaiataria são usados com chokers e penteados que lembram chifres. Vestidos comportados de cetim ganham sobreposições de harness de metal ou golas de renda que escondem a boca das modelos. Tops de babados plissados são contrapostos a calças com aberturas na altura das coxas. Blazers e camisas acetinadas aparecem ao lado de microshorts.

Alexander McQueen, verão 2027. Foto: Divulgação

Leia mais: LFW: Harris Reed, verão 2027

Seán também retoma algumas parcerias antigas da casa, como aquela com o joalheiro Shaun Leane, que colaborou pela primeira vez com Lee em 1995. Ele criou acessórios para o verão 2027, como os harnesses, e resgatou headpieces das coleções de inverno 1998 e 2004. Alguns ternos masculinos são feitos ainda com a Huntsman Savile Row, ateliê que trabalhou lado a lado com a marca em 2002 e 2012. Os looks têm cintura baixa e estreita e ombros largos.

A alfaiataria, aliás, é o segmento em que o designer mais cresceu nos últimos três anos. Os blazers com mangas de tecidos sobrepostos, que parecem asas de anjo, como ele próprio descreve, são bem resolvidos, assim como os visuais de jacquard cobertos de detalhes metálicos. O preciosismo técnico, um dos pilares da grife, muitas vezes está lá. O que falta para Seán, ainda, é alma, um ponto de vista mais sólido e uma característica provocativa mais presente.