RE-SEE: O que faltou na SPFW N61?

Bom dia, estamos de volta. Tirei duas semanas de férias logo após a São Paulo Fashion Week, daí a ausência. De lá para cá, teve eleição, protestos na França, saques a lojas de luxo em cidades europeias, balanços financeiros e mais dança das cadeiras de diretores criativos. Não à toa, ouvi de muita gente que os desfiles foram pouco expressivos. É verdade e compreensível – só se falava em outra coisa. O problema, porém, ultrapassa a competição por atenção. Apesar dos discursos engajados e bem-intencionados, em alguns casos urgentes até, a maioria das marcas está isolada em universos particulares, esquecidas ou incapazes de despertar desejo e estabelecer conexões além da simples admiração. Importa mais a viagem do estilista, a história, a imersão temática, o mise-en-scène, o trabalho manual, um tecido, uma parceria do que o design, o que as pessoas – e os próprios consumidores – querem vestir. O fato de tudo estar caríssimo e de as possibilidades de uso estarem reduzidas também não ajuda. A Martins fez um dos melhores desfiles da SPFW N61. Não foi o mais inovador, mas foi o mais sincero e conectado com seu público. A premissa era interpretar cinco coleções de criadores internacionais admirados por Tom Martins, o fundador e diretor criativo da grife. São elas: o verão 2014 de alta-costura da Maison Margiela (com direção criativa de Matthieu Blazy), o verão 2002 da Dior (assinado por John Galliano), o verão 1993 da Perry Ellis (a famosa coleção grunge de Marc Jacobs), o inverno 2016 masculino de Vivienne Westwood e o inverno 2009 de Alexander McQueen. Tom as analisou minuciosamente, selecionou o que mais gostava, o que era viável de (re)produzir, adaptou ao estilo da própria etiqueta (proporções exageradas, recortes, patchworks, mistura de tecidos, decorações mil, estampas bem-humoradas) e misturou tudo com ajuda dos stylists Cacau Francisco e Anuro Anuro. Ele ainda aproveitou para experimentar novas formas de produção e materiais. Raramente vemos tecidos delicados ou de festa na Martins. Agora, há organza, seda, brocados, rendas bordadas – em algumas peças, costurados sobre algodão e jeans. Assumir as referências e paixões permitiu ao estilista um tanto de liberdade e diversão. O desfile é um sucesso porque não se leva a sério e não depende de ironias. Tom sabia que viriam questionamentos sobre cópia e originalidade, mas não se preocupou. Fez o que sentia vontade e entregou o que muita gente quer comprar. Autenticidade também tem a ver com isso. A Dendezeiro é outro bom exemplo de marca extremamente conectada e atenta às aspirações de seus consumidores. A comoção presencial e digital em torno da apresentação na SPFW N61 serve de prova. Hisan Silva e Pedro Batalha, os criadores por trás da grife soteropolitana, vêm em uma evolução crescente de oferta e qualidade de produtos – ainda neste ano, eles pretendem inaugurar uma loja no bairro do Jardins, em São Paulo. Na Rio Fashion Week, em abril, a dupla investiu em um repertório sensual, com roupas coladas ao corpo, látex, vinil e transparências. Esses elementos continuam presentes, porém combinados a peças amplas de alfaiataria. A Normando se livrou de artifícios visuais desnecessários para focar na construção das roupas, como no começo da empreitada. Os blazers acinturados com ombros precisos e as camisas são os pontos altos. A tensão sexual sempre presente nas propostas de Marco Normando e Emídio Contente se sobressai com a limpeza visual. A cintura marcada é uma constante, os cortes são esguios e nas opções com caimento solto há drapeados, pences e franzidos para delinear as curvas. Poucas marcas no Brasil oferecem o sexy de maneira tão interessante. Alexandre Herchcovitch segue na pesquisa sobre trajes de séculos passados e suas relações com a representação do corpo, agora eliminando o que esconde as estruturas internas. Veio daí a ideia de trabalhar com tecidos geralmente usados como forro, tipo o tule e o voal de algodão. O assunto já foi explorado pelo estilista, mas a leitura atual é outra: em um momento em que tudo tende a ser supercomplicado ou elaborado demais sem necessidade, a redução ao essencial faz sentido. João Pimenta usou técnicas tradicionais da alfaiataria para atender a uma demanda crescente de sua clientela e aprimorar a qualidade das roupas, sem comprometer sua visão criativa. As camisas são especialmente boas, assim como as calças de cintura alta com pregas invertidas para garantir uma silhueta seca e confortável ao mesmo tempo. Me permitam um momentinho “o que fiz nas minhas férias”. Dormi bastante, caminhei com meu cachorro, sofri de mania política, assisti a alguns filmes e séries e li um tanto de coisas. Uma delas foi Torn: Fashion and Postmodernism, livro do jornalista Eugene Rabkin lançado em setembro. Embora não concorde 100% com as proposições do autor, recomendo fortemente para todo mundo que se interessa por moda e mais ainda para jornalistas e outros profissionais do meio. Entre os argumentos centrais de Eugene, está o esvaziamento de substância, qualidade, inovação, design e autoria na criação da moda em detrimento do marketing e da lógica mercadológica da indústria do entretenimento. Nas considerações finais, ele escreve: “À medida que a competência substituiu o talento, e o maquinário cultural corporativo substituiu a autoria, perdemos o toque humano que é indispensável a uma produção cultural significativa”. Com todo o respeito, não sei se perdemos o toque humano. Talvez o tenhamos deixado escanteado. Mas os acontecimentos mencionados no início desta newsletter – eleição, protestos na França, saqueamento de lojas de luxo em cidades europeias, balanços financeiros e mais dança das cadeiras de diretores criativos – e as melhores coleções da SPFW N61 são indícios de que essa humanidade continua latente.

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