A revolução do colete puffer

Por muito tempo, o guarda-roupa tradicional do homem clássico no ambiente de trabalho foi composto de calça, paletó, camisa e dois pares de sapatos (um preto e um marrom). Qualquer ousadia fora dessa silhueta neutra era vista como excentricidade. Mas nenhum segmento está totalmente imune ao balanço das ondas da moda. Nos últimos anos, as etiquetas que só vendiam ternos perceberam uma mudança no desejo do consumidor – que ultrapassou o uniforme rígido e vestiu o colete puffer no escritório. Em jogo, estavam a demanda por conforto e praticidade, mudanças nas regras de vestimentas nos espaços formais e muitas inovações têxteis, como tecidos tecnológicos que regulam a temperatura do corpo e não precisam ser passados. “O mundo já passava por uma casualização das roupas, que foi acentuada pelo isolamento social e a cultura de home-office. Depois da pandemia, virou tudo uma grande Lululemon (marca athleisure). E o conforto é um caminho sem volta: essa nova imagem masculina veio para ficar”, afirma a estilista Lu Pimenta. Fundadora da Tweed em 1975, grife que funcionou até 2000, a designer fez ternos para o então presidente Fernando Henrique Cardoso e ficou conhecida pela despretensão de seus paletós de tweed. “Giorgio Armani foi uma inspiração naquela época pela proposta de desconstruir a alfaiataria, com blazers sem forro e tecidos leves. Depois, a Wall Street dos anos 1980 fez todos voltarem a usar as armaduras em preto,” diz ela. Quando Lu Pimenta fechou o próprio negócio, foi contratada pela empresária Eliana Tranchesi, dona da Daslu, para tocar o estilo da linha Daslu Homem, onde ficou até 2006. Desde então ela responde como diretora de criação da Zapälla, que havia sido lançada um ano antes, já com uma proposta de moda masculina mais informal e colorida. “Hoje em dia, com uma maior oferta de produtos, podemos vestir identidades, idades e situações de uso diferentes,” explica sobre a evolução da qual faz parte. A jornalista e consultora de estilo masculino Helena Montanarini foi embaixadora da operação da Emporio Armani no Brasil em 1997, à época licenciada pelo grupo Vila Romana. Antes, ela havia criado o projeto da Daslu Homem em 1993. “Depois da Armani, a linha de nylon da Prada foi responsável por uma mudança importante no visual do homem dos anos 1990, pela proposta esportiva", avalia ela, que participou da criação da Noir Le Lis, em 2012, label masculina que foi descontinuada cerca de dois anos depois. “O executivo do mercado financeiro dos anos 1980 foi substituído pela figura do Faria Limer." Helena Montanarini Na sua opinião, existe uma busca maior por parte dos homens por tendências de moda, ainda que de modo sutil, e só quem usa traje social completo hoje são os políticos. “O executivo do mercado financeiro dos anos 1980 foi substituído pela figura do Faria Limer, mais contemporâneo,” decreta. No visual que faz alusão à avenida Faria Lima, centro empresarial de São Paulo, paletós e gravatas deram lugar ao colete acolchoado e tênis de corrida. A base ainda é a calça de alfaiataria e a camisa branca, mas com a silhueta ajustada por elastano. Contrastes “A moda masculina vive de paradoxos”, define o estilista Marcello Gomes, que trabalhou por 25 anos na Richards (emblema nacional de elegância casual), em seguida dirigiu o projeto da Oficina Reserva por seis anos (com oferta mais voltada para a alfaiataria). Desde 2025, ele assina como diretor de criação da Vila Romana, onde vem desenvolvendo um projeto de reposicionamento: “Por um lado, tem essa procura por formas mais soltas, tanto no perfil balneário como nas linhas tech. Mas também há alfaiates que fazem roupas de festa e para casamento. Então as grifes que eram exclusivamente de ternos ainda os fazem, mas passaram a ter também roupas para o cotidiano. A solução foi trabalhar com materiais mais nobres, como camisetas de algodão pima e camisas de linho, mantendo o perfil sofisticado”, conta ele. Mariana Nassralla, diretora criativa da Aramis Inc, vem arquitetando internamente o processo de mudanças na empresa desde 2017, quando a categoria de costumes já representava apenas 5% das vendas. Ela conta que a primeira novidade que testaram e fez sucesso foi a overshirt, uma versão de camisa que serve como uma jaqueta leve. Em seguida, lançaram um tipo de calça de malha premium encorpada que não perde a forma depois de usada, como o moletom. “Ao mesmo tempo, vejo que os homens vêm redescobrindo a alfaiataria em uma versão prática e confortável, marcada por silhuetas soltas e tecidos que garantem mobilidade, como a mistura de linho com viscose e elastano, ou a de algodão com seda. Há também o caminho inverso: eles levam esses cortes e matérias-primas da alfaiataria para o universo esportivo, a exemplo de jaquetas e camisetas feitas de algodão fio 100, normalmente usado na camisaria,” explica. Na Foxton, uma etiqueta de origem carioca que define o seu DNA como “tropical urbano”, o estilista Igor de Barros já desenvolveu uma mescla de linho com lã usável no inverno, e faz tricôs experimentais com diferentes fios, pontos e construções. “Em geral, há uma busca por peças que transitam entre diferentes momentos do dia, sem a rigidez que antes era exigida. Paralelamente, cresce o interesse por itens com personalidade, que valorizem diferentes silhuetas”, descreve ele. Leia também: O que faziam alguns estilistas antes de entrarem na moda Cor sim, cor não… A última fronteira a ser vencida é a do uso de cores, para além da cartela de tons neutros, como marinho, cinza, preto e branco. “Realmente já tem mais opções de roupas casuais com experimentações nas silhuetas e acabamentos, mas com poucas possibilidades cromáticas. Os bordôs e os verdes marcam presença de vez em quando, os tons terrosos realmente entraram na moda, mas ainda é raro ver cores como um rosa-malva ou lilás,” opina Thiago Ferraz, stylist que veste os atores Lázaro Ramos e Gabriel Leone, além de assinar campanhas publicitárias. Thiago conta que o território mais confortável para exercício de estilo masculino ainda são os acessórios. “Entre a liberdade de usar roupas mais soltas e a vontade de mostrar o corpo nas peças slim, itens como mocassins, óculos, cintos, bolsas e meias ajudam esse consumidor a experimentar novas possibilidades de moda.” “Hoje os altos executivos do Vale do Silício estão na primeira fila dos desfiles de moda atrás de repertório." Juliana Dauria A VR Colezioni ainda mantém um volume substancial de vendas de ternos e costumes para empresas e clientes corporativos, mas também passou a investir em opções com elasticidade, respirabilidade e liberdade de movimento. “O cliente busca inovação quando ela entrega um benefício real. Percebemos uma excelente aceitação de produtos que combinam design atemporal, conforto e tecnologia. O esporte, o trabalho híbrido e a rotina mais dinâmica influenciaram diretamente essa mudança,” explica Alex Lopes, coordenador de marketing da VR, do grupo InBrands. Os CEOs de tecnologia foram os pioneiros na flexibilização do uso de ternos no trabalho desde a ascensão das big techs na virada do milênio. “Hoje os altos executivos do Vale do Silício estão na primeira fila dos desfiles de moda atrás de repertório. Então sentimos que o consumidor também busca esse equilíbrio. A funcionalidade ainda é um atributo importante, mas hoje ela vem acompanhada de mais recursos visuais,” finaliza Juliana Dauria, diretora de marketing da Aramis Inc. Leia também: As colaborações entre designers de sapato e marcas de luxo que mudaram o mercado

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