O que faziam alguns estilistas antes de entrarem na moda?

Vivienne Westwood, Giorgio Armani, Yohji Yamamoto e Alexandre Herchcovitch são estilistas conhecidos que não trilharam um caminho convencional. Pelo menos não no início de suas carreiras. Antes de se tornar a madrinha do punk, Vivienne (1941-2022) fez um curso de magistério e trabalhou como professora primária e universitária – atividade que exerceu até 2004, mesmo após ter se consolidado como um dos nomes da moda mais influentes do fim do século 20. Armani, falecido em setembro de 2025 aos 91 anos, estudou medicina e serviu como médico em um hospital militar em Verona durante a Segunda Guerra. Yohji se formou em direito, mas desistiu da profissão para ajudar a mãe na confecção da família. E antes de ingressar na faculdade de moda, Alexandre trabalhou como fotógrafo do Caderno de Sábado do Jornal da Tarde. Curiosamente, eles não estão sozinhos. Da engenharia à química, das cozinhas industriais à venda de joias, cinco criadores nacionais compartilham suas experiências profissionais anteriores e pouco (ou nada) relacionadas aos atuais ofícios. Mônica Sampaio Hoje, Mônica Sampaio, 57 anos, é mais conhecida como a estilista carismática que aparece sempre dançando e com um sorriso no rosto ao fim dos desfiles da Santa Resistência na São Paulo Fashion Week, marca fundada por ela em 2015. Quem vê seus vestidos estampados, com babados e formas confortáveis, porém, não imagina que sua carreira começou na engenharia elétrica. Baiana radicada no Rio de Janeiro, Mônica estudou em um colégio militar que contava com uma escola de aperfeiçoamento em Aeronáutica Civil. “Dependendo das suas notas, você tinha a oportunidade de ingressar lá. Foi o que aconteceu comigo.” Foi assim que se apaixonou pela eletrotécnica e pela mecânica dos aviões e acabou na faculdade de engenharia. “Consegui um emprego na Varig. Entrei como técnica em eletrotécnica, trabalhei no setor de instrumentos de aeronave, passei para o setor de documentação e qualidade e finalizei no setor de engenharia de motores como engenheira eletricista.” Em 2004, saiu da companhia aérea e começou a trabalhar como chefe de engenharia do Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro, comandando uma grande equipe de profissionais, por dez anos. “O momento que decidi trocar completamente de área foi quando fui transferida para a Comissão Regional de Obras (responsável por gerenciar manutenções e construções de infraestruturas militares).” Mônica estava divorciada e cuidava da filha Larissa, hoje com 16 anos, diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A virada aconteceu quando Larissa estava com 13 anos e passou a sofrer bullying severo. “Precisava cuidar dela, estar mais presente.” Em 2010, então, ela deu início à última empreitada na engenharia, agora em carreira solo. “Abri minha própria empresa, mas durou apenas três anos, porque o mercado da área começou a ruir”, explica. Foi aí que passou a vislumbrar outras oportunidades de negócio. “A moda entrou na minha vida de uma maneira muito peculiar. Sempre criei minhas roupas, transformava os ternos do meu pai em vestidos, criava minhas próprias estampas. Só que como fazer isso do zero, deixando de lado uma profissão que me pagava muito bem para uma que eu não tinha experiência nem amigos influentes?”, relembra. “Soma-se a isso o recorte racial e o etarismo – eu já estava com 45 anos. Não se enxergava uma mulher negra na moda.” O que ajudou Mônica na transição foi entender os três pilares que, segundo ela, serviram como base para a Santa Resistência. “É preciso correr atrás para entender o que fazer, o que precisa para exercer a profissão e trabalhar o lado pessoal.” Em 2019, em um curso no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), aprendeu sobre empreendedorismo e ganhou um concurso de moda afro, que a colocou no mapa. Dois anos depois, estreou na SPFW. Marcelo Sommer Marcelo Sommer tinha 28 anos quando lançou a marca que leva seu sobrenome em 1995, no Mercado Mundo Mix, a feira que reuniu e apresentou alguns dos criadores e empreendedores mais interessantes daquela década. Sua vida profissional, porém, começou aos 16. “Minha mãe era viúva e éramos três irmãos”, diz o estilista. “Meu primeiro trabalho foi como office boy em uma joalheria, no bairro de Moema”, lembra ele. A oportunidade o atraiu por ser perto da casa em que morava. “A rotina era levar e trazer documentos, andar de ônibus para lá e para cá. Um ano depois, após a morte do proprietário, fui promovido a avaliador. Sabe aqueles anúncios de compra e venda de joias? Então, era eu quem analisava o que os clientes queriam vender”, explica. “Aprendi muita coisa sobre pedras, sobre ouro – como testar a peça com ácido para saber o teor e quanto vale.” Nem todas as memórias, no entanto, são boas. “Era um pouco triste porque as pessoas geralmente se desfaziam das joias porque precisavam de dinheiro.” Em 1986, Marcelo prestou vestibular para publicidade na ESPM. Foi mais ou menos nessa época que percebeu seu interesse por moda, ao dar conta de que gastava quase tudo que recebia com roupas. “Saí da joalheria para ser vendedor na George Henri.” Foi uma profissão que se repetiu algumas vezes em sua trajetória. Em 1988, enquanto estudava inglês em Londres, trabalhou em uma loja da Benetton, em Covent Garden. Quando retornou a São Paulo, conseguiu uma vaga de vendedor na Forum da rua Oscar Freire. Os próximos passos já foram dentro do universo de criação. Primeiro como assistente de estilo na Camisaria Nacional, depois na operação nacional da Calvin Klein e, na sequência, na marca popular de tênis M2000. Em 1992, ele voltou para a capital inglesa, agora para cursar moda na prestigiada Central Saint Martins. “Na volta ao Brasil, me reencontrei com Tufi Duek e virei coordenador de estilo da Forum e da Triton, simultaneamente. Três anos mais tarde, saí para lançar minha marca.” Luiz Claudio Silva O primeiro emprego com carteira assinada de Luiz Claudio Silva, 51 anos, fundador e diretor criativo da Apartamento 03, foi de serviços gerais em uma empresa de cozinhas industriais. “Eu tinha uns 17 anos e precisava trabalhar”, conta o mineiro. “Fiquei apenas alguns meses nessa função porque, assim que descobri a parte de projetos de desenhos de cozinhas industriais, coloquei na minha cabeça que seria transferido.” Entre limpar o escritório, os banheiros e a cozinha com equipamentos gigantes antes dos outros funcionários chegarem, ele arquitetou um plano. “Na hora do almoço, ficava na recepção, de olho nas ligações telefônicas, enquanto a secretária ia almoçar.” Atrás dele, em uma sala de vidro, ficava o presidente da companhia. “O que eu fiz? Ficava rabiscando e desenhando para que ele me notasse.” Deu certo. Luiz foi remanejado de auxiliar a responsável pela área projetista. Em menos de dois meses, já estava assinando sozinho projetos de cozinhas industriais, inclusive para os Batalhões da Polícia Militar de Belo Horizonte, Minas Gerais. Com o novo salário, passou a consumir revistas e livros de moda, e lembrou da profissão da mãe, que era costureira e o ensinou a fazer os acabamentos das roupas. “O pensamento de trabalhar com moda voltou e comecei a imaginar como furar a bolha.” Passados quatro anos, Luiz pediu demissão e foi para uma empresa focada em cozinha planejada residencial. “Achei que seria uma espécie de decorador, mais próximo da moda. Eu indicava cores, nichos de plantas, acabamentos. Trabalharia, assim, com beleza.” Em 1999, participou de um concurso de novos talentos anunciado em uma revista, pisando pela primeira vez em São Paulo. “Aí descobri que era isso mesmo que queria fazer: trabalhar com moda”, recorda. Formado em moda pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), se consolidou como estilista em marcas mineiras até lançar a Apartamento 03, em 2006. Três anos mais tarde, a etiqueta estreou no Minas Trend e, em 2014, na SPFW. Oskar Metsavaht Oskar Metsavaht, 65 anos, credita o sucesso da Osklen ao conhecimento adquirido na medicina. Sobretudo no que diz respeito à anatomia do corpo humano. “Virei médico por convivência e pelo meu pai, que fundou a Faculdade de Medicina de Caxias do Sul. Eu queria viajar pelo mundo, ser surfista, talvez diplomata”, afirma. Durante o curso de residência em 1986, o gaúcho participou de uma expedição ao Monte Aconcágua, na Argentina. Ele, que já tinha desenhado bermudas de surfe e projetado a segunda pista de skate do Brasil, localizada em sua cidade-natal, ficou responsável por registrar em imagens toda a experiência e desenvolver as roupas que a equipe usaria durante a viagem de um mês para aguentar a temperatura de 30 graus negativos. “Não existiam roupas de esportes outdoors no Brasil, não tinha como importar e não tínhamos dinheiro para comprar essas roupas no exterior. Usei meu conhecimento de anatomia, ergonomia e biofísica para entender as intempéries climáticas, como frio, vento, camada isotérmica, permanência do calor etc. A partir daí, criei o casaco e as calças do nosso uniforme”, orgulha-se. Meses depois daquela experiência, desembarcou na capital da França para se aperfeiçoar em medicina esportiva e biomecânica na ortopedia – além de escalar o Mont Blanc, a montanha mais alta da Europa-Ocidental. Em Paris, um amigo o levou para desfiles e para conhecer alguns ateliês. Entre eles, estava o Lesage, maison de bordados comprada pela Chanel em 2002. Se a moda já interessava o jovem doutor, virou paixão naquele momento. Oskar se apaixonou ainda mais pelos detalhes da moda. “Aquelas mesas enormes, as bordadeiras e costureiras trabalhando. Foi algo muito bonito de se ver”, lembra. Oskar retornou ao Brasil em 1989. Em paralelo aos estudos de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), começou a desenvolver a Osklen, na garagem da casa de um amigo, em Búzios. “Queria mostrar o lifestyle que gostava, diferente do neon da época. Era uma coisa mais minimalista”, diz sobre as primeiras peças da marca. Com o sucesso da grife, ele optou por deixar de lado o atendimento médico pouco antes dos anos 2000. “Lembro do desfile de estreia da Osklen, no Copacabana Palace, em 1992. Eu tinha 30 anos e as semanas de moda do Brasil ainda não existiam. Foi um sucesso.” Vitor Zerbinato O primeiro emprego do estilista Vitor Zerbinato, 57 anos, foi em um laboratório de química, ainda na adolescência. “As aulas de química eram as minhas favoritas na escola. Fiquei três anos trabalhando na parte de análises químicas da ESALQ, que é a universidade da cidade.” A cidade, no caso, é Piracicaba, a duas horas de São Paulo. A rotina de Vitor era dividida em duas partes: pela manhã, pipetava o pH do melaço de cana no laboratório e, à tarde, trabalhava como vendedor em uma loja multimarcas. “Sempre quis trabalhar com moda. Lembro que meu pai me dava revistas que continham bonecas e roupas de papel para recortar. Me divertia fazendo aquilo, ficava horas e horas nisso.” De vendedor, ele passou a gerente e comprador de marcas cariocas. “Mas já desenhava roupas desde os 13 anos para minhas amigas usarem em ocasiões especiais, como formatura e casamento”, comenta. “Eu gostava do que fazia no laboratório, mas aos poucos fui perdendo o tesão e me interessando mais pela criação, pelo design. Na verdade, sempre tive um ar rebelde. Eu era da pá virada”, diz, aos risos. Vitor estudou em um colégio de padres e dava trabalho aos religiosos. Já foi gótico, punk e usou lentes de contato vermelhas. Matava aula, pulava o muro para comer pipoca na praça e, vez ou outra, pegava o vinho dos cardeais. As travessuras renderam muitas suspensões, castigos e brigas dentro de casa, com a mãe especialmente. A oportunidade de sair do interior atrás da verdadeira vocação veio após o casamento da irmã, na metade da década de 1980. “Ela sugeriu nos mudarmos para São Paulo e tentar a vida abrindo uma confecção. Topei na hora. Vendemos o que tínhamos e viemos para a capital”. Em 1987, nasceu a Madame X, sua marca underground que fez sucesso na capital paulista até 2009. “Ainda tenho no meu coração esse lado dramático.” Em 2010, o negócio ganhou seu próprio nome, com ele no estilo e a irmã na parte comercial. Leia também: Feito à mão: por que marcas estão desenhando contra a lógica da IA?

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