Rebelde com causa: fundador da Born to Stand Out não quer fazer “mais um perfume cítrico inspirado em Capri”

Nascido na Coreia do Sul, Jun Lim passou a adolescência em internatos na Europa e na América do Norte. Foi só depois de terminar a escola que ele voltou à sua terra natal e começou uma carreira de quase uma década no mercado financeiro. “Era um caminho respeitável e compreensível. Eu gostava de vendas, de números e era uma profissão que conseguia explicar aos meus pais sem provocar uma emergência familiar”, diz o empresário, hoje dono de uma das marcas mais disruptivas de perfumaria de seu país, sobre o período. A perfumaria, contudo, já era uma obsessão antiga, à qual ele ainda não tinha dado vazão. “Não acreditava que isso era possível: transformar um hobby em um trabalho de verdade”, lembra. Foi só depois de ser demitido, em 2020, do banco japonês onde trabalhava que essa chave virou. “Foi uma das coisas mais úteis que já me aconteceram. Até então, sempre tinha uma desculpa para adiar esse sonho. A demissão eliminou essa carreira confortável atrás da qual eu podia me esconder.” Dessa ruptura, nasceu, dois anos depois, a Born to Stand Out. Uma marca de perfumes que é também um manifesto sobre identidade, coragem e ousadia – valores, segundo ele, nem sempre tão bem-vindos dentro de certos ambientes da vida sul-coreana. Suas fragrâncias – todas com nomes provocantes como “Indecent Cherry” e “Drunk Lovers” – acabam de desembarcar oficialmente no Brasil e estarão à venda inicialmente em sete pontos físicos no país, como as multimarcas Calèche, no Shopping Iguatemi, e a AnaSuil, no Morumbi Shopping, ambas em São Paulo, e online via ShopLuxo e Duma Perfumes. Uma futura entrada na Sephora brasileira está nos planos para 2027. Por aqui, Jun conta – em uma conversa franca – por que não quer ser associado ao movimento da K-Beauty (spoiler: tem a ver com conhecê-lo intimamente, de dentro para fora) e todas as causas por trás de sua rebeldia. Você começou a colecionar perfumes aos 11 anos. O que despertou esse fascínio? A motivação não era exatamente intelectual. Eu era um garoto tentando descobrir como me tornar mais atraente para as meninas, para ser sincero. Não houve nenhum grande despertar artístico. Meu primeiro perfume foi Versace Blue Jeans. Depois vieram Burberry Weekend for Men, Dolce & Gabbana Pour Homme, entre outros – as “drogas de entrada” habituais para um adolescente daquela época. Mais tarde, descobri Serge Lutens e Jo Malone e comecei a entender que uma fragrância poderia ser mais do que algo que fizesse você se sentir limpo, masculino ou atraente. Ela poderia criar uma atmosfera, ser estranha, desconfortável, profundamente pessoal. Minha educação olfativa foi muito indisciplinada: eu cheirava tudo sem me preocupar se era sofisticado ou correto. E como essas primeiras experiências aparecem no seu trabalho hoje? As pessoas, às vezes, imaginam que a criatividade surge do nada, mas isso não é o que acontece. Tudo o que cheiramos, vemos, amamos ou odiamos acaba incorporado ao nosso gosto. Eu não começo uma fragrância pensando em recriar um perfume da infância, mas essas memórias são inevitáveis: o cheiro do balcão de uma loja de departamentos, o primeiro perfume que comprei, as fragrâncias que usava tentando desesperadamente impressionar meu primeiro amor. Depois de 25 anos de outras experiências, elas deixaram de ser referências e se transformaram em uma parte instintiva da minha criatividade. Antes da perfumaria, você passou quase uma década no mercado financeiro. Por quê? Eu era um nerd de perfumes, mas quando cheguei de volta à Coreia, praticamente não existia uma indústria estabelecida de perfumaria. Dizer “amo perfumes e vou criar uma marca” parecia uma fantasia. O mercado financeiro me deu segurança e evitou grandes complicações familiares. Enquanto isso, nunca parei de colecionar fragrâncias. Até hoje compro um por semana, mesmo que muitas vezes nem abra o frasco. Durante muito tempo esperei uma espécie de permissão para levar essa paixão a sério, até perceber que ninguém além de mim mesmo poderia me dar essa permissão. Leia também: "Maquiagem é uma oportunidade de se expressar", diz Marc Jacobs E o que essa experiência prévia trouxe para a Born to Stand Out? Ferramentas suficientes para manter a empresa viva e, até agora, longe da falência. Administrar uma marca de perfumaria exige muito capital: fórmula, embalagem, produção, estoque, margem do varejo, logística, marketing, expansão internacional – tudo isso acontece antes de o consumidor comprar um único frasco. Minha formação me ajuda a entender fluxo de caixa, risco, escala e timing. Só posso ter uma convicção artística se souber por quanto tempo conseguimos bancá-la. Mas finanças não podem dizer o que criar. Em algum momento, você precisa de gosto, convicção e disposição para estar errado aos olhos de muita gente. Conhecer o negócio me permite proteger a criatividade por mais tempo. Como nasceu o conceito da Born to Stand Out? Eu tento transformar histórias pessoais em perfumes. No início, quase todas as fragrâncias vinham da minha vida: relacionamentos, desejos, obsessões, memórias, erros. Mas tenho um número limitado de histórias de amor e decisões ruins para contar – em algum momento, você amplia o processo ou destrói sua vida pessoal em nome do desenvolvimento de produto. (risos) Hoje, as histórias podem vir de mim, da equipe ou dos perfumistas. O importante é existir um ponto de partida emocional verdadeiro. Não me interessa pensar: “Precisamos de um cítrico de verão” ou “de algo para mulheres francesas entre 25 e 35 anos”. A marca também nasceu do choque entre os lugares onde cresci. Passei a adolescência na Europa e na América do Norte e meus 20 anos na Coreia. Quando me mudei para lá, senti que as pessoas viviam como se existisse uma maneira predeterminada de conduzir a própria vida, seguindo regras sociais muito rígidas. A Born to Stand Out começou como uma espécie de carta de amor aos coreanos dizendo: “Não acredito que essa seja a única ou a melhor maneira de viver”. É daí que vêm os contrastes entre branco e vermelho e toda a nossa linguagem visual. Com histórias tão diferentes, o que conecta olfativamente as fragrâncias? Meu papel é ser muito claro sobre a emoção, a imagem e a tensão que quero que o perfume contenha. Os perfumistas podem nos apresentar ideias, desde que partam de algo autêntico – uma história de amor, obsessão, vergonha, desejo ou perda. Quero saber por que aquela fragrância precisava existir para aquela pessoa. Não nos apaixonamos por uma lista de notas, mas por um sentimento. Depois nos conectamos à história do perfume e colocamos nossa própria história sobre ela. Mas autenticidade também não basta. Não precisamos de outro cítrico inspirado numa manhã maravilhosa em Capri. O mundo sobrevive muito bem sem mais um desses. Como uma filosofia tão rebelde foi recebida na Coreia do Sul? Não foi fácil e ainda nem sempre é. Algumas pessoas acham nossa comunicação direta demais, outras não gostam do nome ou acreditam que tentamos provocar demais. É compreensível: estamos questionando ideias profundamente incorporadas à cultura. Internacionalmente, a provocação talvez seja recebida mais rapidamente como expressão artística, e não como crítica ao próprio ambiente social. Mas isso está mudando na Coreia. As pessoas não precisam concordar conosco. Se alguém odeia nossa mensagem, mas para e questiona suas próprias certezas, considero um sucesso. O que quero evitar é a indiferença. E como essa filosofia conversa com o Brasil, onde perfume já é algo profundamente ligado à sensualidade? O Brasil não precisa de uma marca estrangeira ensinando sensualidade. Os brasileiros já entendem a fragrância como algo sensual, emocional, físico e conectado à identidade. O que trazemos é outro tipo de tensão: entre contenção e desejo privado, entre uma superfície disciplinada e aquilo que está acontecendo por baixo. Nossa sensualidade nem sempre é polida ou convencionalmente sedutora. Pode ser engraçada, obsessiva, desconfortável, excessiva e até um pouco suja. Não chegamos com outra ideia genérica de sensualidade, mas com histórias originais sobre prazer, individualidade, desejo e vergonha. Embora seja coreana, a Born to Stand Out rejeita o rótulo K-Beauty. Por quê? Durante meus anos no mercado financeiro, minha especialidade era K-Beauty e beleza do norte da Ásia. Sou bastante crítico ao movimento porque, na minha visão, a ideia de construção de marca ainda é superficial na Coreia. Não descrevemos a Born to Stand Out como K-Beauty. Somos coreanos, há design e uma veia coreana na marca, mas não quero que sejamos entendidos como mais uma exportação desse movimento. A K-Beauty conquistou alcance extraordinário, mas costuma girar em torno de eficácia, perfeição, redes sociais e marketing de ingredientes. Todo mundo fala de PDRN, exossomos ou do ingrediente do momento, mas falta um universo. As marcas disputam mais prateleiras e vendas imediatas, em vez de pensar em como serão insubstituíveis daqui a cinco anos. Quando pensarem na Born to Stand Out, quero que pensem em uma mensagem, não em um ingrediente. Não quero representar como a beleza coreana deve parecer, mas mostrar que a criatividade coreana também pode ser singular, estranha, confrontadora, emocional e individual. E onde a Born to Stand Out se posiciona diante da explosão da perfumaria de nicho? “Nicho” virou uma espécie de figurino – um figurino muito lucrativo. Às vezes significa distribuição, às vezes preço; em outros casos, basta um frasco pesado, uma tampa cara e um nome francês misterioso que soe como uma amante francesa. Não gasto muito tempo definindo onde pertencemos. Nosso trabalho é continuar sendo nós mesmos e evitar que tendências tomem decisões por nós. Isso não significa ignorar o mercado: administro um negócio, não uma instituição de caridade experimental. Mas a integridade de longo prazo é mais importante do que maximizar as vendas hoje. Com consumidores cada vez mais informados e um mercado mais saturado, o que fará uma marca sobreviver? Autenticidade e o que eu chamo de alma. Hoje o consumidor conhece os perfumistas, os ingredientes e as concentrações, e percebe quando uma marca nasce de uma visão genuína ou apenas de uma aposta na próxima tendência. Vamos ver cada vez mais lançamentos: marcas de celebridades, de fundadores e empresas tentando parecer “de nicho”. As que vão sobreviver terão um motivo claro para existir além de só vender perfume – um mundo próprio, uma voz e uma convicção que se reconhece mesmo quando as tendências mudam. Uma tendência se copia em seis meses. Um universo leva anos para construir. Leia também: O suplemento virou balinha

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