Sexy is back, mas não como você pensa

Sexo está na moda, e isso não tem a ver apenas com os sutiãs, as transparências e lingeries que vimos recentemente nos desfiles de verão 2027. Em tempos de superexposição, nudez e pele de fora raramente causam espanto. Hoje, as leituras mais interessantes e autênticas sobre o assunto fogem de noções restritas e estereotipadas. É “a sensação de que algo aconteceu, ou está prestes a acontecer”, como escreveu Haider Ackermann, o diretor de criação da Tom Ford, em um material divulgado à imprensa. Desde que assumiu o cargo no fim de 2024, as apresentações da marca seguem uma fórmula padrão: sala escura e modelos em um eterno jogo de sedução entre si e com a plateia. Na mais recente, em setembro deste ano, havia espelhos na passarela e respirações intensas na trilha sonora. Ainda tem pele e bunda de fora, couro, cintura marcada e roupa justa. O estímulo, porém, vem menos do que os olhos veem e mais do que a imaginação permite. “Há algo profundamente sexual em um corpo que se revela sem se oferecer. Em um gesto que parece espontâneo e arriscado ao mesmo tempo”, continua o estilista. “Há algo profundamente sexual em um corpo que se revela sem se oferecer." Haider Ackermann Para Haider, esse risco começa quando se para de pedir para ser olhado. Ou seja, quando ficamos à vontade e confiantes – sem tentar demais, sem muito esforço. Não à toa, as peças mais sexy do verão 2027 da Tom Ford não são os fios-dentais. São a camiseta telada, a camisa desabotoada, a calça jeans com regata esgarçada, o blazer jogado sobre um ombro só. Na verdade, nem são as roupas, é o styling – o que tem a ver com atitude, com o jeito de vestir ou, no caso, despir cada peça. Em vez do objeto, o excitante é a ação (ou sugestão) do sujeito. Alguns estilistas incorporaram essa sensação na construção e modelagem. August Barron e Eckhaus Latta, por exemplo, apresentaram vestidos com aparência deliberadamente inacabada, alças caídas, zíperes e botões abertos. Em seu último desfile como diretor criativo da Diesel, Glenn Martens também mostrou camisetas torcidas em formato de sutiãs, cardigãs amassados, como se tivessem sido usados no dia anterior, e saias com cós desabrochados. A cenografia tinha clima de boate, com andaimes de metal, megaventiladores e iluminação quente. Na trilha sonora, batidas eletrônicas pesadas foram mixadas com “Love to love you baby”. Gravada em 1975 por Donna Summer e pelos produtores Giorgio Moroder e Pete Bellotte, a música foi pensada para simular um longo e prazeroso encontro sexual. Na plateia, artistas do coletivo (LA)HORDE se tocavam, se sentiam e se pegavam efusivamente. Por muito tempo, a moda falou de sexo sem o praticar. Era só provocação: a roupa de látex, a cintura apertadíssima, o decote no limite, a saia justa demais para andar, Kim Kardashian e companhia. Imagina precisar de tudo isso para transar. Acontece que no fim do século 20, esses símbolos foram essenciais para expandir noções de sexualidade e superar alguns tabus. Entre os anos 1980 e 1990, os estilistas mais revolucionários tinham em comum um repertório fetichista. Bondage, couro, borracha, segundas peles, saias-lápis, vestidos com fendas e botas de cano alto eram itens recorrentes nas coleções de Jean Paul Gaultier, Azzedine Alaïa, Gianni Versace, Claude Montana e Thierry Mugler. No pano de fundo, a epidemia de aids crescia assustadoramente. A culpa, diziam políticos conservadores e líderes religiosos, era dos gays, travestis, transexuais e de quem mais fosse adepto da libertinagem. Sexo foi tachado como algo perigoso, com consequências fatais, como que uma punição divina. Madonna respondeu em vários sentidos. Fez das pistas de dança um lugar de resistência e acolhimento. Em 1989, incluiu uma cartilha sobre aids dentro de seu álbum Like a Prayer. A mensagem era a seguinte: “A aids é uma doença com as mesmas oportunidades. Afeta homens, mulheres e crianças, sem distinção de raça, idade ou orientação sexual. A aids é causada por um vírus chamado HIV. Até o momento, não há dados conclusivos para explicar como a aids começou ou de onde veio. Pessoas com aids – independentemente de sua orientação sexual – merecem compaixão e apoio, não violência e intolerância”. Um ano depois, com um bustiê de Jean Paul Gaultier, simulou masturbação no palco. Ao redor do mundo, vestir itens considerados sexy já foi uma forma de protesto contra o conservadorismo – na Inglaterra, usar sutiã em público virou uma resposta ao thatcherismo, ideologia política e econômica associada a Margaret Thatcher, primeira-ministra entre 1979 e 1990. Anos mais tarde, movimentos ligados à quarta onda do feminismo colocaram em pauta a interseccionalidade de gênero, raça, cultura e classe. Ter autonomia sobre o próprio corpo – seja ele cis, hétero, queer, branco, preto, PP ou GG – se tornou a grande bandeira e o reflexo na moda foi imediato: da diversificação dos castings às críticas de um olhar historicamente masculino (o infame male gaze). No campo mais progressista, esconder ou exibir o corpo é lido hoje como uma escolha individual – a sexualidade seria uma forma de autoexpressão e poderia ser traduzida no vestuário sem seguir as delimitações tradicionais de masculino e feminino. Sexy é o que agrada ao próprio indivíduo. Naturalmente, a reação conservadora tenta puxar o pêndulo para o outro extremo: um retorno aos papéis de gênero tradicionalmente classificados, seja na linha da trad wife, seja na da bombshell, com vestido decotado e acinturado. Mais influente ainda na atual representação e entendimento do que é sexy é a internet e uma lógica de funcionamento pornográfica. Lançado em setembro no Reino Unido, o livro Guilty pleasure, de Patricia Nilsson, argumenta que a pornografia construiu a internet como a conhecemos. Segundo a autora, os sites pornôs foram pioneiros na adoção de novas tecnologias para capturar e monetizar quantidades cada vez maiores de atenção. Agora, os algoritmos das redes sociais exploram os mesmos mecanismos de atração e gratificação que a indústria de filmes adultos ajudou a desbravar. “Assistir pornografia é estimular uma necessidade psicossocial, encarando um conteúdo que foi projetado por algoritmos para te excitar. Essa é a metáfora perfeita para o que estamos fazendo quando continuamos rolando a tela e quando ficamos ansiosos, ou entediados, ou o que quer que seja, e pegamos nossos celulares para nos estimular, nos acalmar e nos satisfazer”, escreveu Patricia. Ela comenta ainda como o fenômeno generalizado de monetizar nossa própria imagem mudou a forma como nos vemos, consumimos e interagimos uns com os outros. Em resumo, virou tudo uma grande pornochanchada publicitária, marketeira e artificial, desprovida de espontaneidade e emoção. “Para mim, sexo bom é sobre o cheiro." Dario Vitale A soma de todos esses acontecimentos explica por que o desejo sexual na moda de agora está ligado à imaginação e às sensações. Trata-se de uma tentativa de reconexão e manifestação genuína, real e humana. “Para mim, sexo bom é sobre o cheiro, é sobre os aspectos táteis. É sobre a lembrança do dia seguinte. É mais a ideia de algo do que a coisa em si”, disse o estilista Dario Vitale sobre seu primeiro e único desfile como diretor criativo da Versace, em setembro de 2025 (ele foi demitido em dezembro, após a grife ser vendida para o grupo Prada e assumiu, recentemente, a direção criativa da Emporio Armani). Sua coleção surpreendeu ao deixar de lado o glamour exacerbado da Versace em prol do jeans de cintura alta e marcadíssima (com botões e zíperes abertos), regatas de algodão cavadas revelando quase toda a lateral do torso, blusas e vestidos soltos com as costas completamente nuas. A sensualidade (e sexualidade) de Gianni ganhava um viés mais prático e um realismo inescapável. Efeito similar pode ser encontrado nas roupas de Phoebe Philo. Algo sobre segurança, certeza, conhecimento e respeito ao corpo feminino e à mulher faz suas criações serem carregadas de energia sexual. Não por revelarem o corpo, mas por darem à mulher autonomia e opções em como mostrá-lo. No fim, é como escreveu a poeta e ensaísta Audre Lorde. Em Os usos do erótico: o erótico como poder, ela fala sobre como o erótico, diferentemente do pornográfico, tem poder libertador. “O erótico não é sobre o que fazemos, mas sobre o quão penetrante e inteiramente nós podemos sentir durante o fazer. E, uma vez que saibamos o tamanho de nossa capacidade de sentir esse senso de satisfação e realização, podemos, então, observar qual de nossos afãs vitais nos coloca mais perto dessa plenitude.” Leia também: A pornografia matou o tesão?

ASSINE ELLE IMPRESSA + ELLE VIEW GRÁTIS

Assinatura

Comprar edição avulsa

Sexy is back, mas não como você pensa