Paris Fashion Week: Maison Margiela, verão 2026

A cena é encantadora: logo no início do desfile, 61 crianças, de 7 a 15 anos, se acomodam nas cadeiras montadas sobre a passarela da Maison Margiela. Elas fazem parte do projeto Orchestre à l’École e vestem paletós pretos e camisas brancas claramente grandes demais para os seus corpos. Esta é a primeira coleção de prêt-à-porter de Glenn Martens desde que assumiu a direção criativa da casa em janeiro. Sua estreia oficial aconteceu em julho, durante a semana de alta-costura.

Maison Margiela, verão 2026. Foto: Getty Images

Paris Fashion Week: Maison Margiela, verão 2026

Maison Margiela, verão 2026. Foto: Getty Images

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A orquestra ataca as primeiras notas de forma desarranjada, mas logo inicia a canção-tema de Star Trek (1966), sob o comando de um maestro, quando o primeiro look entra na passarela. Na trilha ao vivo, ainda toca “Dance of the Knights”, do balé de Romeu e Julieta (1935), e o clássica “Danúbio Azul”. O resultado, apesar de mais harmônico, ainda é um pouco descompassado, afinal, alguns dos jovens músicos estão nas aulas há apenas dois meses. A desordem do ritmo é proposital e remete ao desfile de verão 1990 da etiqueta, quando Martin Margiela convidou crianças de uma região afastada do centro de Paris para desenhar os convites e ocupar a primeira fila da apresentação, que aconteceu no mesmo bairro.

Maison Margiela, verão 2026. Foto: Getty Images

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No verão 2026, Glenn Martens mostra que está disposto a sempre mergulhar no universo da etiqueta. Ele adora inserir pequenos easter eggs, detalhes quase secretos, para os aficionados que lembram de desfiles passados. É o seu jeito de revisitar o legado deixado pelo fundador da marca, ao mesmo tempo em que posiciona a Margiela no agora.

O durex que enfeita blusas da coleção de inverno 1989 reaparece agora no decote dos slip dresses e fazendo as vezes de um cinto. O jeans do verão 1991 é revisitado em um sobretudo de lavagem clara. Entre os calçados, há duas referências diretas: as botas do verão 2000, que parecem flats, mas escondem um salto interno, e as sandálias de tiras plásticas do verão 2007. A desconstrução, tão característica de Martin Margiela, é traduzida em blazers sem lapelas ou mangas e na camisa masculina com a gola intencionalmente esgarçada. Algumas peças ainda recebem padronagens impressas de papéis de parede rasgados sobre malharias – uma continuação do último desfile de alta-costura.

Maison Margiela, verão 2026. Foto: Getty Images

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Mas Glenn Martens não olha só para trás. Buscando apontar para o futuro, ele cria as suas próprias versões do que acredita ser a Margiela. Vestidos de seda recebem estampas floridas com jeitão gótico: as plantas foram xerocadas e transformadas em prints. O jeans, especialidade do designer, é utilizado em calças e bermudas. Já as joias, embrulhadas em fitas adesivas, assumem a forma de um top, enquanto os looks finais trazem uma blusa de látex amassada.

A coleção é uma versão mais próxima da vida real do que a imagem que vimos na última alta-costura, por motivos óbvios. Tem sido uma constante nesta temporada a oferta de peças mais possíveis de serem incorporadas ao dia a dia. O estilista se aproveita disso: a marca, que já conquistou a geração Z com suas Tabis, agora quer conquistar também todo o guarda-roupa.

Ah, e claro: você já deve ter visto o detalhe em todos os lugares, mas os modelos usaram um acessório que mantém a boca aberta, simulando um sorriso. Eles são do formato dos quatro alinhavos que seguram as etiquetas internas das roupas da Margiela.